Din resa till Afrika: bruksanvisning. Res genom Sydafrika, eller ”Länge leve kära Afrika! Visum till afrikanska länder

Från Brest liftade jag i cirka 70 000 kilometer, körde till Nepal, Republiken Tyva, Georgien och ett gäng europeiska länder. Senast återvände hon från en enorm 157-dagarsresa till Afrika – med en budget på 1 USD om dagen. Finns det liv för 17 000 vitryska rubel, hur man liftar rätt och hur man förhåller sig till livet, med vetskapen om att man har cancer, - berättade Tanya för 34travel.

Tanjas berättelse

Jag pluggade ganska tråkigt som ekonom. Till en början antog jag att det inte var min, men mina föräldrar insisterade. Jag har alltid varit en kreativ person: jag dansade, spelade fyrverkerier, studerade medeltida kultur. Att resa är ett av mina största nöjen. Vi har en enorm vacker planet, och jag är inte redo att leva hela mitt liv i en stad eller ett land. De senaste två åren har jag varit konstant på resande fot, nästan aldrig hemma.

Om att jag har en tumör fick jag reda på ganska nyligen - i slutet av september. Att det är sköldkörtelcancer - i början av oktober. Naturligtvis blev jag kränkt, och jag förstod inte varför jag gjorde det. Men jag ska inte säga att jag var avskräckt på länge. Jag minns hur alla efter operationen fördes till avdelningen gråtande och jag bad dem sätta hörlurar i öronen och sparkade med benen till den peppiga musiken, även om det i princip var smärtsamt att röra sig. Om vi ​​inte kan förändra situationen måste vi ändra vår inställning till den!

Cancer fick mig att inse att jag också var i riskzonen. Därför öppnade sig reslusten ännu mer

Cancer fick mig att inse att jag också var i riskzonen. Därför öppnade sig reslusten i mig ännu mer. Ja, det finns några livstidsbegränsningar, men det är inte så illa som det skulle kunna vara.

Jag är en kronisk parasit. Under sitt liv arbetade hon officiellt i exakt en månad. Då och då tar jag en del deltidsjobb – jag skriver, fotograferar, gör opinionsundersökningar. När jag reser spelar jag gitarr och ritar. Och eftersom lifta är ganska budgetmässigt är det ofta till och med billigare att resa än att bo hemma. Det är dyrt och olönsamt för mig att bo i Brest - jag måste resa någonstans, men det blir billigare och mycket mer intressant! Till exempel åkte jag till Moldavien i tio dagar med tio dollar och återvände med fjorton.

Tanya i Afrika

I Afrika besökte jag 5 länder - Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia och Namibia. Alla länder är väldigt olika varandra.

Uganda. Ett land av nöje, slarv och glädje. Det är där den verkliga "hakuna matata" är. Det är sånger och danser på gatorna till sent på natten, folk är överallt, tanter steker och ångar utsökt billig mat. Buller, din... Ett idealiskt land för att lära sig sant afrikanskt liv. De hörde inte talas om hunger och brist på vatten, och när jag berättade för dem hur fattigt de lever i vitryssarnas åsikter, blev killarna förvånade!

Kenya. Först var vi rädda för henne: många tiggare, dumma killar i yllehattar och jackor, när det är +40 ute, smuts, skräp, stank... Men det här är bara i Nairobis förorter. Och man vänjer sig gradvis vid skräpet. Det finns många djur längs vägarna. Zebror, giraffer - allt detta är Kenya. Röd sand, Indiska oceanen, mango.

Tanzania. Här kom vi tyvärr ikapp regnperioden. Därför tillbringade vi bara två veckor i Tanzania. Vi besökte Kilimanjaro-parken. Det var fantastiskt att se detta legendariska berg med mina egna ögon. Här fördes vi till själva hjärtat av masaikulturen – en riktig by.

Zambia. Skogsland. Det är väldigt, väldigt få människor här! Du kan köra 40 mil längs vägen – och inte se en enda person. Det finns hus i skogen här och där. Efter Östafrika, där det finns något att äta vid varje tur, svalt vi i Zambia bokstavligen: 2 kokta ägg, 2 tomater, 2 bullar - hela vår dagliga kost. Ibland var det inte så. Men Victoriafallen kompenserar för allt på en gång!

Namibia. Jag har inga ord för att beskriva detta land. Så varierande natur, livsstil, kultur, människor, djur! Det verkar som att allt är här - öknen, den vilda skogen, olika stammar, arkitekturen i gamla tyska städer. Herregud, här är de coolaste solnedgångarna i världen! Och bakverken är också godast!

Gästfrihet

Afrikaner imponerade på mig med sin öppenhet och vänlighet. När jag skulle ut på resa var jag rädd att de, som en vit man som koloniserade dem, skulle hata mig, eller åtminstone ogilla mig. Och de var väldigt uppriktiga! Självklart försökte chaufförerna med jämna mellanrum att tjäna pengar på oss, men även de hjälpte oss när de insåg att vi inte hade några pengar. Afrikanerna bosatte oss på hotell, bjöd in oss till sina hem, matade oss, ibland till och med gav oss pengar.

Vi reste i Kenya i ungefär en månad, och sov i ett tält bara en eller två gånger - vi blev ständigt inmatade någonstans. De ringde sällan in i huset - de skämdes över sin fattigdom

I allmänhet har afrikaner en stark känsla av ansvar för dem som de har "tämjt". Och detta trots att vita människor i sitt koncept är fantastiskt rika och kom till Afrika för att koppla av och spendera pengar. Vi reste i Kenya i ungefär en månad, och sov i ett tält bara en eller två gånger - vi blev ständigt inmatade någonstans. Vi bosatte oss oftare på billiga hotell - eftersom vi var vita ville afrikanerna ordna oss bättre. De kallades sällan in i huset - de skämdes förmodligen över sin fattigdom, eller så var de helt enkelt obekväma. Inte långt från Nilens källa, i en liten stad, blev vi vänner med polischefen och på vägen tillbaka stannade vi till för att besöka honom i några dagar.

Afrika slog mig också med sin grönska: det finns många träd och åkergräs som vi känner till. Jag förväntade mig mer exotiska arter. I allmänhet, enligt min uppfattning, var denna kontinent en halvöken: värme, palmer, svarta sitter i länddukar och äter bananer. Det visade sig att det i Afrika finns storstäder med skyskrapor, där lokalbefolkningen bär kostymer och slipsar och äter på dyra restauranger.

Lifta

Den första månaden reste vi tillsammans med en vän och en vän. Lyckligtvis är detta normalt i Östafrika. Situationen när en lastbil kör, det är fem personer i den, och tre av oss med ryggsäckar förs dit - det här är normen. Problemet med "inget utrymme i kabinen" för afrikanska förare finns inte alls.

Huvuddraget med att resa i Afrika är att du är en "mzungu" - en vit man som i begreppet afrikaner flyger flygplan och kör jeepar. Dessutom finns det inget som heter lifting! De ger varandra skjuts – men för pengar, eftersom det inte finns tillräckligt med kollektivtrafik för alla. Därför, när du sätter dig i en bil med en afrikan, är det första du behöver göra att förklara varför du, en vit man, dessutom hamnade på vägen utan pengar. För dem är detta en stor chock. Det är lämpligt att, medan du kör, upprepa flera gånger att du inte har några pengar och att du inte kommer att kunna betala.

När du sätter dig i en bil med en afrikan måste du förklara varför du, en vit man, hamnade på vägen och dessutom utan pengar

En gång hade vi till och med ett ärende när vi bråkade med föraren och han ringde till och med den lokala polisen och sammankallade en folkdomstol. Chauffören körde oss någon helt löjlig sträcka och krävde mycket pengar. Vi var upprörda. Till slut ordnade den äldre upp allt och såg till att vi varnade föraren att vi inte skulle betala.

Ett annat konstigt mönster: små vita mejslingsbilar i Afrika betalas alltid. Vi installerade det på ett par dagar och stoppade dem aldrig igen.

Rån

En gång blev vi rånade i Afrika. En vanlig sak som händer väldigt ofta för resande människor. Det enda intressanta är att detta inte hände i de fattigaste områdena i några kriminella Nairobi. Vi blev rånade under dagen, i centrum av huvudstaden Windhoek, Namibia, 200 meter från huvudpolisstationen.

En kompis fick slåss. Han återtog passet; Sant, efter det hade han själv en chans att få hem på sjukhuset

Det låg på en kulle, så det fanns inga människor i närheten. Två svarta killar med knivar gick precis fram till oss och bad oss ​​artigt lämna över våra ryggsäckar och varnade att de inte skulle röra oss om vi gav allt själva. Men när de såg att min följeslagare hade en kamera i sin ryggsäck blev de rädda av våra höga skrik och började springa iväg. Mitt pass låg i min ryggsäck. En vän var tvungen att komma ikapp dem och gå med i kampen. Han återerövrade sitt pass, men efter det hade han själv en chans att lämna in det på sjukhuset. Men ärr pryder bara män.

Budget

Jag tillbringade 157 dagar i Afrika. Och, naturligtvis, frågan som oroar alla: "Hur mycket pengar tog det?"

För flyg - $ 630, för visum - $ 200, för andra utgifter (mat, resor i städer) - cirka $ 230. Totalt - $ 1060.

De gav oss ytterligare 98 dollar. Tack till alla dessa snälla människor! Vi spenderade i genomsnitt $1 per dag. Jag kan inte säga att du kan känna dig bekväm med det här beloppet, men vi dog inte av hunger.

Naturligtvis bjöds vi ofta på förarna och våra värdar. För en dollar om dagen kan du äta rikligt men blygsamt. Till exempel, i Uganda kan du köpa 20 bananer och 6 tunnbröd, sådan mat räcker inte bara för en dag, utan för tre! Där spenderade vi 30 cent om dagen och mådde bra. Det är bra att vattnet var överallt i kolumnerna, annars är det en katastrof - en liters flaska vatten är bara $ 1 och kostar.

I Namibia, liksom i ett mer civiliserat land, gick det inte att leva på en dollar, här spenderade vi ungefär tre, men jag kan lugnt säga att vi inte förnekade oss själva någonting!

I Kenya kan man med dessa pengar köpa 4 stora och mogna mango, detta räcker för mig för en dag. Allt beror på missbruk, det är fullt möjligt att äta enkel afrikansk mat (bananpuré eller majsgröt) och frukt. Om du vill äta en bit kött varje dag - naturligtvis är en sådan mängd inte för dig ...

Foto - Tanya Handel

Berget Kilimanjaro.

Safari

10. bli aldrig uttråkad under en safari,

11.

12.

13.

14.

15.

16. Botswana - Moremi Reserve

17. Kongo - Odzala nationalpark

18.

19. Masai

20.

21.

22.

23.

24.

25. Madagaskar - Morondava

26.

27. Alger - Saharaöknen

28. Burundi - Tanganyikasjön

29.

30.

31.

32.

33.

34. Kamerun - Fumban

35. Kap Verde

36. Tchad - ärke Aloba

37. Djibouti - Lake Assal

38. Den mest kända vallfärdsplatsen för turister i Afrika är Egypten. Intressant nog är Egypten välkänt för sina

39. Egypten

40. Egypten - Sharm El Sheikh

41.

42. Den stora sfinxen, utan vilken det är svårt att föreställa sig pyramiderna i Giza, ligger i nordöst om Khafre-dalens tempel. Representerar

43. Ghana - Cape Coast Castle

44. Tunisien. Kartago

45.

46. ​​Mauritius - Flic-en-Flac

47. Sydafrika - Drakbergen

48. Zambia - Victoriafallen

49. Kapstaden.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Afrika. Avlägsen, mystisk, otillgänglig, men så åtråvärd. Konstigt, men vi hör om Afrika nästan från födseln. Naturligtvis är detta allt Chukovsky: "Barn går inte till Afrika för en promenad", "Aibolit" och "The Stolen Sun". Senare Hemingway: "Green Hills of Africa" ​​och "Snows of Kilimanjaro". Återigen Nelson Mandela med sin kamp. Eh, jah? Ras Tafari I, Selassie I Ai-n-Ai...

Afrika. Avlägsen, mystisk, otillgänglig. Min resa dit var lång och märklig. Allt började i bergen. För första gången hörde jag talas om klätterprogrammet "7 Peaks" i det avlägsna 95:e året. Tanken var att

bestiga de högsta topparna på alla sju kontinenter och delar av världen. En mycket ambitiös och attraktiv, måste jag säga, idé. Det året åkte bara en grupp klättrare från Jekaterinburg och Perm till Afrika till Kilimanjaro - det högsta berget (vulkanen) på den svarta kontinenten. Då hade jag inte råd med en sådan resa, men drömmen lyste upp i min själ med en liten gnista och började glöda och väntade i vingarna.

Några år senare uppstod en ekonomisk möjlighet. Jag ringde den mest kända och enda arrangören av expeditioner i Jekaterinburg vid den tiden och frågade om Afrika. "Det finns inga människor på Kilimanjaro. Låt oss åka till Alaska, låt oss åka till McKinley (6194 m) - det högsta berget i Nordamerika. "Men där

det är nog kallt..." "Så klä dig varmt." Och istället för varma Afrika åkte jag till Alaskas snö. Ett par år senare: "Finns det någon i Afrika?", "Nej, men det finns en grupp i Sydamerika på Aconcagua (6962 m) - den högsta toppen." "Jag går." Ett par år senare fick jag ett samtal: "Vi ska till Australien till det högsta berget - Koustsyushko (2224 m). Låt oss åka till Nya Zeeland också." Där är det åtminstone varmt - "jag går." Sedan fanns det högsta berget i Europa - Elbrus-vulkanen (5642 m) och först 2006, exakt 10 år senare, kunde drömgnistan äntligen flamma upp i Resans låga.

Så vi åkte till Afrika. Programmet för evenemanget omfattade klättring av Kilimanjaro (5895 m), en safari i nationalparkerna och flera dagar i Zanzibar. Allt detta hände på nyåret från 2005 till 2006. Som ett resultat av denna expedition hade jag till och med en personlig utställning på Metenkov fotografiska museum.

Vad är vägen - vad är vägen . Det är tydligen inte så lätt för mig att ta mig till Afrika. Vi har åkt i en dag nu. Jekaterinburg - Moskva - Dubai - Nairobi. Vi träffade det nya året 2006 i Förenade Arabemiraten någonstans mellan planet och flygplatsen. En kort nyårsafton på hotellet och igen för registrering. Vad är dagens datum? Är det fortfarande 1 januari? Det kan inte vara: vi har kört i evigheter. Gott nytt år!

God Jul! Gott nytt år! skriker de svarta barnen åt oss när vi kör minibussen genom de fula byarna. Någon gratulerar, någon visar det faktum ... Gott Nytt År! Vi kör från Nairobi, Kenyas huvudstad, till Moshi, en stad vid foten av Kilimanjaro.

För att vara ärlig, det finns helt enkelt inga första intryck av Afrika. Är det ovanligt att känna sig vit bland den svarta befolkningen. Vägen från Nairobi till Moshi är inte kort. Vägen går bland den av solen brända savannen. Landskapet är trist.

Vägen är ganska bra. Någon såg en zebra. Alla höll sig fast vid fönstren, men de hade redan passerat. Mot kvällen kom vi fram till gränsen mellan Kenya och Tanzania. Trälada, $50, passstämpel.

Tanzania gick genast ut på vägen. Europaklassbana! Vägbädd av högsta kvalitet, trottoarkanter, skyltar, markeringar. Särskilda keramiska plattor i asfalten orsakar oljud i däcken och varnar föraren att han har närmat sig trottoarkanten, en sväng eller ett övergångsställe. Underbar! Det finns få sådana vägar i Ryssland nu, men då... Guiden som följde med oss ​​förklarade att det här var tyskar

byggde en väg här som kompensation för kolonialtiden.

Det är allt.

Mot midnatt kom vi äntligen fram till platsen. Bussen körde genom någon grind och stannade. Hotellet är några tvåvåningshus bland träden. Lite belysning. I mörkret gick vi till receptionen. Delat med siffror. Hotellvärdarna tog tag i sina ryggsäckar och bar dem från rum till rum. Min ryggsäck är kvar. Jag kastade den på min axel och vandrade in i mörkret efter dem som hade gått före. Med belysning har de en klar besparing. Jag tar mig fram i mörkret bland buskarna, när plötsligt en bonde dök upp framför mig; en svart man i en udde och med en kalasjnikov redo! Hjärtat hoppade över ett slag. "Hoppsan!" – Jag tänker, "Förstår!". Mannen tog nyckeln ur min hand och vinkade mig att följa efter honom.

"Usch, för helvete. Tydligen vakten. Och där är. Ledde till huset och försvann in i mörkret. Det fanns inga mer krafter kvar och alla somnade.

På morgonen lyckades äntligen se sig omkring. Hotellet är ganska anständigt. Med trädgård och pooler. På avstånd kan vi se vårt mål - Kilimanjaro:

Vi åt frukost, packade om, lämnade onödiga saker i förrådet och närmre lunchtid körde vi till ingången till Kilimanjaro National Park. Det finns flera rutter på Kili. Vår var den enklaste - Marangu. Vi passerade checkpointen, registrerade. Runt förlanseringsvässlet: någon sorts tillhörigheter packas, bärare monterar isär varorna, något vägs-uppvägs-skiftas. Vi står vid sidan av. Bärarna sätter stammarna på huvudet och går fram. Vi går härnäst.

Resans första dag är väldigt kort. Vi går längs vägen genom den tropiska skogen. Det är kallt i skogen. Vi har två guider med oss. En framför, den andra stänger. Den första går medvetet långsamt och låter ingen gå framåt: "Fältfält", säger han till oss: "Tyst, rusa inte." Detta är rätt. Nästan ingen har acklimatisering, plus många av dem som är i allmänhet för första gången i fjällen. Jag går långsamt. "Jumbo!" ättlingarna hälsar oss på swahili, "Jumbo!" vi berättar för dem. Stanna efter en timme. En timme senare kom de till en glänta med flera hyddor. Detta är Mandara lägret (2700 m). Runt allt är kulturellt och välvårdat. Toaletter, tvättställ, stor matsal. Det ser ut som ett pionjärläger, bara ölkiosken passar inte ett dugg in i den välbekanta bilden.

Det blev snabbt mörkt. Vi är nästan vid ekvatorn, men på södra halvklotet. Visade folk Söderkorset. Kocken förberedde middag: soppa, äggröra, kakor, lite frukt, te. Efter middagen - skämt, whisky, preferens; kvällen flög förbi. Vi sov på andra våningen, eller snarare på vinden, matsalen sida vid sida på golvet.

Morgonfrukost och tillbaka på vägen. "Fält". "Jumbo!" - "Jumbo!" Skogen gallrar ut och vi går in i zonen av alpina ängar:

Den breda vägen leder oss i fjärran. Snart började konstiga växter komma över:

Varken gräs eller träd. Guiden kallar dem Sinicia. De säger att det här är endemiska växter - de växer bara på Kilis sluttningar. Senare drog jag bort namnet: Dendrocross eller Dendrosinitia. Väx i grupper:

eller en efter en:

I allmänhet gick vi och gick och på 4 timmar kom vi till nästa läger - Horombo (3700 m). Vi bosattes i trekantiga hus:

De ser verkligen ut som zebraränder.

Promenaden är ganska trevlig och användbar, eftersom vi klättrade över 4000 meter. Nödvändig acklimatisering innan klättring. Vi återvände till lägret. Lunch, whisky, preferens, middag, whisky, preferens. Skämten är över.

Morgonfrukost och transfer till nästa läger. Vädret är obegripligt: ​​molnen har sträckt sig och det är oklart om det kommer att regna eller inte. Jag skulle vilja åka upp på berget i bra väder. Vägen leder oss in i det dimmiga avståndet genom Sinicias snår:

Närmare middagen steg molnen och vi såg Kilimanjaro:

Efter hand tog växtligheten slut och vi gick in i den höghöjda ökenzonen. Övergången från Horombo-lägret till Kibo-lägret (4700 m) är ganska svår och tröttsam. Man anser ändå att acklimatiseringen är otillräcklig. Ändå går vi framåt. Ned bära flera offer för höjdsjuka. Lokalbefolkningen anpassade ett hjul och stötdämpare till bårarna - det blev ungefär som en skottkärra, i vilken den olyckliga klättraren placeras och körs ner så att han inte dör.

I allmänhet är det ganska extremt att bestiga Kilimanjaro, trots ruttens uppenbara enkelhet. Du måste förbereda dig för det. Träna, spring längdåkning, gå på vandring. Plus höjd. 5895 meter är inget skämt. Hälsan måste vara utmärkt. Hjärta, lungor, mage, njurar, muskuloskeletala systemet. Och, det finns några tyska mormödrar, farfar, amerikanska tjocka män ... De förs sedan ner på vagnar. Rörelse av motorfordon i parken är förbjuden. Åtminstone dö.

Men, det verkar som att ett kämpande lag samlades i vårt ställe och alla nådde Kibos hydda. Stenhus med många rum och våningssängar. Fast. Jag rådde dem som var i bergen för första gången att ta en promenad upp och somnade, eftersom utgången kom på natten. Folk gick och återvände. Alla gick inte. Någon blev nerslagen av en gruvarbetare. De ligger utan styrka och känslor. Det verkar som att inte alla kommer att gå upp... Middag, en droppe whisky, sömn.

Hårt ljus, oväsen, uppståndelse, smattrande av disk ... Det verkar som om han precis har somnat och redan gått upp; hur mycket du inte vill ... Ändå går vi upp, klär på oss. Vi matades med någon sorts soppa, ryggsäckar samlades in från kvällen. Sedan kvällen? Så det är fortfarande kväll! Tid 23-00. Vi ska attackera.

En pannlampa plockar upp en gul cirkel under fötterna från mörkret. Vi går uppför stigen. Steg för steg. Skidstavar - knock-knock. Steg för steg i beckmörker någonstans uppe. Den svarta himlen finns i stjärnornas diamanter. Okända konstellationer täcker himmelssfären på södra halvklotet. Södra korset indikerar var söder är. Vi passerar en sten där siffrorna är skrivna med färg: 5000. Meter över havet, förmodligen.

Det verkar inte vara kallt, men kroppen är på något sätt kylig. Jag försöker gå snabbare för att hålla värmen - "Polepole". Gruppen sträckte ut sig. Framåt ovanför och bakom nedanför är pannlampornas eldflugor. Jag går i min egen takt – inte snabbt, men självsäkert. Det börjar bli kallt. Kalla fingrar och tår. Jag tittar - bland stenarna finns en bäck. Så temperaturen är över noll; varför är det så kallt? Men eftersom acklimatiseringen är svag; kroppen saknar syre, den producerar fler röda blodkroppar

kroppar för leverans till O2-organen, blodet tjocknar och passerar inte in i kapillärerna, från vilka kroppen upplever syresvält och producerar ännu mer hemoglobin ... Otillräcklig acklimatisering. Men vad kan man göra! Kanten på kratern syns redan ovanför. Wow, det betyder ljus! I beckmörkret började faktiskt backarnas konturer ritas upp.

Höjd 5500 meter. Till höger dök en del av Big Dipper Bucket upp bakom backen! Blimey! Från denna höjd kan du se bortom ekvatorn! Nordpolsstjärnan är inte synlig, men hinken är nästan allt. Både korset och hinken. Jag har inte sett det här än.

Steg för steg. Skidstavar - knock-knock. Hund kall. Frysning fungerar naturligtvis inte vid positiva temperaturer, men att gå utan att känna på fingrar och tår är inte särskilt trevligt. Himlen blir grå. Någon har redan nått kanten av kratern och lyser ner en ficklampa. Steg för steg. Skidstavar - knock-knock. I diset före gryningen stiger jag till kanten av kratern på vulkanen Kilimanjaro. Gilmans punkt (5685 m).

Guiden håller fram en kopp varmt te. Väldigt händig! Och ett glas konjak. Åh, det här är bara underbart! Cognac spreds omedelbart i en het våg genom kroppen. Hennes stela fingrar värmde, kinderna rödröda. Excellent! Du kan gå längre!

Jag höll på att ta på mig en ryggsäck, medan jag frös, förvånad över skönheten - solen gick upp över Afrika:

Moln flödade i en bred flod in i dalen som skilde Kilimanjaro från Mawenzi (5334 m) - den näst högsta toppen i Afrika.

Medan man beundrade soluppgången gick det äntligen upp och det blev möjligt att se sig omkring.

Inne i kratern, på södra sidan, upptäcktes en liten glaciär:

Här är de - de legendariska Kilimanjaro-ryggarna:

Efter att ha beundrat utsikten gick vi vidare till Uhuru-toppen - den högsta punkten på Kilimanjaro-vulkanen. Stigen ledde till vänster. Vi gick bland lavastenar och bråteplacerare. Stenarna under fötterna var täckta med frost:

Detta är andedräkten från en vulkan. Han sover, men ånga stiger upp genom springorna från jordens tarmar och fryser av frost på utsidan.

Någon var redan på väg ner från toppen, som kunde ses framåt:

Lite till, och här är den - toppen!

Afrikas högsta punkt - Uhuru Peak 5895 meter över havet! Drömmen gick i uppfyllelse! Uhuru betyder frihet.

Det är svårt att med ord beskriva vad man upplever när man når toppen. För detta kanske det helt enkelt inte finns några ord.

Resan från Gilmans Point till toppen tog 45 minuter. Jag försökte ringa hem. Det verkade finnas ett samband, men samtalet gick inte. Gud välsigne honom. Sten från toppen till ryggsäcken. Traditionellt foto för minne:

Nedstigning från vulkanens kon längs bergssluttningarna. Det är inte svårt om du vet hur man kör på sypukhs. En dryg timme och jag är nere. Efter ett tag började folk flytta in. En av guiderna kom. Han sa att vi kunde sova lite i kojan; upp till 12-13 timmar. Jag tittade på klockan - den var 09:00. Och det kändes som att det redan var kväll.

Vi fick soppa och jag somnade med njutning och en känsla av att jag lyckades.

Närmare lunchtid blev vi väckta, matade och vi gick ner. Längs vägen klargjorde han vem som inte gick upp. Det visade sig att alla inte nådde toppen. Någon kom inte ut alls, någon vände från 5000, och någon nådde bara Gilmans Point. Men generellt sett är resultatet bra - cirka 80%. Till och med mycket bra, med tanke på att det bara är tre deltagare med erfarenhet av höghöjdsbestigningar, och resten är i fjällen för första gången.

Ner, inte upp. Vi går nerför med ett självsäkert steg och är framme i Horombo om 2 timmar. En annan rysk grupp från Kemerovo ledd av två legendariska klättrare hittades i lägret. De önskar oss en god jul. Och det är verkligen den 7 januari!

Vid middagen presenterade sibirerna oss en 5-liters flaska whisky på en speciell gungställning. Gott berg och god jul. Killar! Jag respekterar! Med en sådan prezant finns det ingen tid för preferenser. "Åh frost, frost ...", "Black Raven ...". Flaskan är typ bottenlös. Långt efter midnatt, vajande, skingrades de till sina hus.

Lite oroligt i morse, efter gårdagen. Men du måste fortfarande gå. Vi äter frukost och ner. Kroppen börjar sakta återgå till det normala. I ungefär tre timmar dumpade de ända fram till ingången till nationalparken - Marangu-porten. Här är hela vår rutt (och jag):

Deltagare och bärare kommer upp. Kocken lagade en grym gulasch med kött, potatis och bananer. Någon tänkte sänka den ofärdiga flaskan. Mycket bra! Vi åt, drack, gav tips till guider och bärare, tog farväl av dem.

Vi sätter oss i minibussen och kör till hotellet. Vi skildes åt. Det är nödvändigt att sträcka sig lite efter berget. På kvällen en festmiddag. Representanten för värdföretaget utfärdar certifikat till alla som bekräftar att han var på toppen (för de som inte nådde - maxhöjd). Glada sammankomster efter middagen. Vi var i toppen – vi har rätt!

Vi åker på safari på morgonen. Flera medlemmar går hem. Muskoviter. Angelägenheter. Vi tar dem till Kilimanjaros flygplats och åker på safari. Istället för en minibuss har vi jeepar. Land Cruisers och Land Rovers med löstagbart tak. Safariprogrammet inkluderar besök i tre nationalparker: Lake Manyara, Serenghetti Valley och Ngorongoro Crater.

Supervägen tog snart slut och jeeparna täckte grusvägen med damm. Vilda djur började stöta på:

Vi är strängt förbjudna att ta oss ur jeeparna. Och här är ursprungsbefolkningen - massajerna, som går runt savannen helt orädd:

De ser extremt färgglada ut: ljusa kläder, örsnibbar som dras till axlarna, pärlor-örhängen, armband. Män går alltid med en käpp eller med ett spjut. De går dock sällan. De sitter mest under träd.

Om det finns ett träd, så sitter säkert en masai under det:

Förmodligen för att det är middag och väldigt, väldigt varmt. Solen bara slår. Här gömmer de sig i en hämmad skugga:

På vägen bestämde vi oss för att stanna till vid Masaibyn – för att titta närmare på lokalbefolkningen. Byn är ett staket av taggiga akaciagrenar med en enda ingång till omkretsen. Innanför, längs staketet, hus av grenar och halm, putsade med lera och gödsel. I centrum finns en sorts Maidan, där massajerna håller kor. Byn är inte helt autentisk. Byggd nära vägen för att locka turister och sänka dollar. Så var det, men massajerna är verkliga! De tog $10 från oss och vi gick in i byn.

Det visade sig att för $ 10 kommer vi fortfarande att visas en föreställning. Medan massajerna gjorde sig redo för föreställningen gick jag tyst åt sidan och tog några bilder.

Men han fångades av en farbror som hävdade att han var en ledare:

Och eskorteras till platsen för uppträdandet. Allt var klart där. Först sjöng kvinnorna en masai-folksång unisont. Sedan samlades männen i en halvcirkel och började stampa och rytmiskt uttala: "Yh-Yh-Yh-Yh ...". Plötsligt hoppade en av dem in i mitten och började studsa:

Hoppa högt. Väldigt högt! Det fanns till och med en känsla av att han hängde i luften ett ögonblick. Underbart skådespel! Efter att ha hoppat tillräckligt gick männen hem och kvinnorna startade en improviserad marknad. Vi erbjöds armband, pärlor, örhängen, masaipinnar, redskap och till och med traditionella spjut med ett brett blad. Intressant nog brukade vita människor komma hit och byta ut sin mark med massajerna mot pärlor, men nu byter massajerna vita människors dollar mot pärlor. Här är en sådan cykel.

Människorna kastade sig in i förhandlingar och jag in i fotografering. Massaierna tog glatt bilder om man köper något av dem och vänder sig bort om inte. Jag köpte olika prydnadssaker ($1-$2) och tog ett foto:

Till slut leddes vi också till en koja i utkanten:

De sa att det var en skola och bad om donationer för utbildning av masaibarn. Allt detta var naivt och komiskt, så ingen ångrade ett par dollar.

Masaimän kom ut för att hälsa på oss:

Vi sa hejdå till dem, desinficerade med antibakteriella våtservetter och körde vidare till Lake Manyara.

Vi anlände till Lake Manyara National Park på kvällen. De säger att djuren bara är aktiva på morgonen och på kvällen, och resten av tiden gömmer de sig antingen från solen eller sover.

Lake Manyara är ett relativt begrepp. Som sådan finns det ingen sjö alls; vissa ställen sumpig slätt och skog runt kanterna.

Tydligen är sjön en sjö bara under regnperioden. Nu är det torrperiod. Det är lite stressigt. "Huvud, kommer det att finnas djur?", jag oroar mig och frågar ledaren, "Det kommer att finnas, det kommer att finnas - oroa dig inte." Förarna tog bort taken från jeeparna och vi körde in i skogen. Odjuren var först inte synliga; bara enorma högar av dynga talade om det faktum att elefanter hittades någonstans här. Vi körde lite längre ner i djupet och plötsligt, oväntat, precis framför vår bil kom en elefant ut ur snåren:

Föraren stannade omedelbart. Elefanten korsade vägen och försvann in i snåren. Det där var otroligt! Safari har börjat! Jeeparna fortsatte. Det blev fler och fler djur. Elefanter betar fridfullt vid vägkanten:

Giraffer strövade omkring i buskarna:

Zebror som betar på ängen

Flodhästar låg i leriga pölar:

Utsikterna runt omkring är helt enkelt fantastiska:

Det finns inte många djur, men de finns. Lev för sig själva, beta; vi går, jag fotograferar dem. Väldigt intressant, faktiskt. Jag gillade verkligen allt. Safarin var dock inte särskilt lång. Snart började det mörkna och vi lämnade Nat. parkera i en grannby för natten. Vi bosattes på något hotell i tält i en glänta vid poolens strand. Kocken har lagat middag. Vi firade den första dagen av safarin och skingrade till tälten.

Dagen efter gick vi upp inte särskilt tidigt. Vi simmade i poolen, åt frukost och gick till Serenghetti Valley National Park. Vägen dit är inte nära. Det känns som 300 kilometer och allt på en grusväg. Värme, damm, hägringar vid horisonten... Masaierna slogs. Nej, nej, låt oss träffa en av dem. De går någonstans. Runt inga bosättningar, inga byar av dem, men de går. Spjut på axlarna, händerna på spjutet och gå. Det finns inget vatten, torrt land runtom, vilda djur, och de kommer ...

På eftermiddagen kom vi äntligen fram till Serenghettin:

Jag förstår att Serenghettin skiljer sig från resten av savannen genom närvaron av paraplyakacior där:

Som du vet sträcker sig dalarna Masai Mara och Serenghetti över två halvklot - norra och södra, och två stater - Kenya respektive Tanzania. Djuren som lever där vandrar från norr till söder och tillbaka två gånger om året, efter regnperioderna och följaktligen vatten, gräs och kött, beroende på vem som äter vad. Januari är den torra säsongen i Serenghetti, och de antilopflockar som visas på Animal Planet betar i Masai Mara. Men det finns gott om djur i Serenghettin. Mest antilopimpala:

Många zebror:

Och elefanter:

Vi kör på speciallagda vägar, vi tittar på allt och fotar.

Eller rättare sagt, vi tar bara bilder på oss tre. Filmadepter; resten av de digitala enheterna och batterierna har länge varit slut, och det finns ingenstans att ladda om. Vi reser och fotar allt:

Det finns bilar med grupper från andra länder. Faktiskt - en komplett internationell. Vid tvångsstopp:

Vi pratar med andra turister, delar våra intryck. Förare tar också reda på av varandra vem, var och vem de såg och tar "sina" turister till intressanta platser. Av de fem stora har vi hittills bara sett elefanter och giraffer. Föraren får reda på att en leopard har upptäckts någonstans. Detta är ett ganska sällsynt djur. Vi ska någonstans. Ett kluster av bilar, tyskar med mätarlinser på de modernaste kamerorna, fläckig hud i buskarna. De står och väntar. Turister - när lutar sig ut, leopard - när turister lämnar.

Jag fotograferade en babian i torrt gräs:

Och vi körde vidare. Trots torrperioden finns det många djur. Förmodligen är det fortfarande rätt att åka till Afrika under torrperioden. För att bestiga Kili - definitivt! Det finns många djur, men det finns inga malariamyggor och tse-tse flugor alls. Och torr värme är lättare att bära än våt värme. Under tiden visade föraren oss en stolthet av lejon:

Djurens konung spred sig nära kadaveret av en buffel, och lejoninnorna låg fridfullt vid sidan av:

Det var ett vattenhål. Olika djur närmade sig då och då och drack vatten. Olika antiloper, zebror, elefanter. Vi såg till och med en hyena, men det började redan mörkna och det var mörkt att fotografera. Det finns också en stolthet av lejon nära vattenhålet. I buskarna spinnade en ung lejoninna och torterade kadaveret av en zebra. En vidrig syn. Jag kommer inte ens lägga upp bilder...

Det var kväll. Våra andra jeepar anlände. Chauffören frågade: "Slutför?", Vi nickade och han tog oss till lägret. Två-tre varv och vi stannade vid en liten glänta. Avsluta.

Eeee! Vilken avslutning! Ska vi övernatta här??? "Jaja ...". Eeee! Och staketet??? Galler, galler, bur??? Vilda djur finns runt omkring... Lastbilen med kök och tält är redan här. Guiden och chaufförerna, skrattar åt vår förvirring, börjar sätta upp tält. ”Vi måste”, säger jag, ”ockupera tält i centrum! De sista kommer definitivt att slukas på natten ... ".

Solen går ner. Marabou-storkar satt på en akacia för natten:

Solnedgång i Serenghettidalen. Vackert och högtidligt.

Vi gick över fältet. Camping, flera lusthus - matsalar, en stor tank med vatten, toaletter lite åt sidan. Vattnet är varmt, nästan varmt. Tvättade av dammet, vattnade varandra från sleven.

Nästan i mörkret körde resten av våra jeepar upp. Galna människor strömmade ut ur dem och började tävla om hur en lejoninna dödade en zebra framför deras ögon. Skådespelet gjorde tydligen ett starkt intryck på killarna. De viftade med händerna, skrek, avbröt varandra. Vi fick akut ”desinficera” dem, varpå folket lugnade ner sig lite och en berättare utsågs, som berättade att efter att vår jeep hade gått, kom en flock zebror till vattenhålet. Lejoninnan, som satt i buskarna och redan åt en zebra, lämnade bytet, kröp mellan jeeparna till flocken och drog upp ytterligare en randig häst. Och de säger också att ett rovdjur bara dödar när det är hungrig! Ingen filmade någonting, eftersom batterierna med foto- och videokameror äntligen var slut, men den blodiga scenen chockade alla till kärnan. Faktum är att människor sällan bevittnar en sådan jakt. Det visar sig att vi har mycket tur. Men ser jag på intrycket jaktscenen gjorde på killarna, jag vet inte ens om jag skulle vilja vara där, i deras ställe, och se allt det här ...

Under tiden var det helt mörkt. Ytterligare flera grupper anlände till gläntan. Alla slog sig ner i tält och skingrades till lusthus-matsalar. Kockarna lagade middag. Det visade sig att lägret fortfarande var bevakat: rangers med gevär gick längs omkretsen. Efter middagen satt vi länge under något träd, i ljuset av lyktor (det är förbjudet att tända eld), smuttade på whisky, lyssnade på historien om lejoninnajakten för 25:e gången och delade med oss ​​av våra intryck. Långt efter midnatt kom två sömniga, svullna och lurviga franska kvinnor till oss och bad oss ​​ta dem på toaletten, annars var de väldigt, väldigt, väldigt rädda. Vi var också rädda, men frivilliga för denna ädla sak utsågs genom lotteri.

Natt på savannen... Det är fantastiskt!

Natten gick utan förlust. Tidigt på morgonen uppgång, frukost och lite mer safari. Antiloper, zebror, elefanter, giraffer, babianer. Lions möttes inte. Mot lunchtid gav vi oss av på vår hemresa. Ett par hundra kilometer längs den solbrända savannens dammiga väg och vi anlände till Ngorongoro Crater National Park:

Kratern är verkligen enorm. Det är svårt att ens föreställa sig vilka krafter som ledde till bildandet av en så enorm krater. Medan resten av jeeparna väntade prutade jag med massajerna som närmade sig oss (se bilden ovan) om ett spjut för 20 dollar. Där är det; står i hörnet vid batteriet, gläder ögat ...

Äntligen är alla bilar monterade och vi rullar ner serpentinen. Massaierna driver en flock kor för att möta oss. Vi väntar på att korna ska passera och går vidare. Kor i Afrika är på något sätt små; som våra kalvar, bara med vuxna horn och en stor puckel. Masaierna betar dem lugnt i nationalparken:

Gnuer betar i närheten:

Och lejonen vilar

Vi körde någonstans över hela kratern. På vägen stannade vi till och tittade på olika djur och fåglar. Vi har:

Galt vårtsvin:

Snart kom vi fram till stranden av sjön och stannade där för att äta lunch. Flodhästar simmade i sjön:

Örnar cirklade på himlen

Vi slängde brödbitar från den torra ransonen till toppen, och örnarna grep dem i farten. Skönheten! Men livet i Afrika är inte så molnfritt:

Efter lunch gick vi till den så kallade "Hippopo pool" för att titta på flodhästar:

Självklart borde det ha gjorts bättre innan middagen - stanken är outhärdlig! Men flodhästar är roliga:

Här är några fler fåglar:

När det inte längre blev möjligt att andas dessa "aromer" körde vi till utgången från kratern. Alldeles i utkanten av skogen såg de en elefant med enorma betar:

Tydligen var det en väldigt, väldigt gammal elefant.

Vi klättrade i jeepar till kanten av kratern och körde till gläntan för lägret. Tälten har redan satts upp. Matsal i det fria. En stor tunna med vatten och duschar - mycket praktiskt! Medan han sorterade i tält och stod i kö för att duscha kom en elefant ut ur skogen och började dricka vatten från en stor tunna:

Blev full och gick. Och sms gick till Ryssland om att vi har en elefant som går runt lägret. Medan alla stirrade på elefanten smög Marabou-storkar upp bakom tälten och började rota igenom våra saker. Men till skillnad från elefanten körde guiderna bort dem med käppar.

Efter ett tag fick vi middag. Snabbt, som vanligt i ekvatorialzonen, blev det mörkt. Och det blev plötsligt kallt. Höjdmätaren visade 2400 m. Vi klättrade upp i trunkarna efter jackor och tröjor, som redan efter uppstigningen var proppade till botten. Vi hade åtminstone kläder, men de europeiska turisterna som bara kom på safari, förutom shorts och T-shirts, hade ingenting. Det var en brasa i mitten av gläntan och guiderna tände en stor pionjärbrasa. Halva natten satt vi runt elden och skrek sånger över hela savannen.

På morgonen vaknade vi av ljudet av skrik och omänskligt skrik! Guiderna körde vårtsvin runt lägret, som kom för att tjäna på våra rester. Vi skrattade åt situationen, tvättade sedan upp, åt frukost och körde tillbaka till Moshi.

På vägen togs vi till en butik som sålde ebenholtshantverk. Allt var typ dyrt. På vägen såg vi en vild marknad på vägen "dit", och efter att ha prutat tillräckligt köpte vi ebenholts krimskrams och andra masaiprodukter.

På kvällen återvände vi till Moshi. Imorgon skulle vi åka ungefär. Zanzibar.

Ännu en natts sammankomst av ett äntligen trevligt sällskap. Jag blev alltid förvånad över hur främlingar med väldigt olika intressen, livsåskådningar, social status, blir goda vänner under gemensamma bestigningar.

Efter frukost kör vi till Kilimanjaro flygplats. Han är i närheten - 30-40 minuter. Det finns 2 (minus två) i vårt team. De ska hem. Muskoviter. Angelägenheter. Flygplatsen är liten men snygg. Vid entrén finns en metalldetektorram. Masaiornament, som vi hängde oss med, ringer som infödda. Avtäckande. Borta, igen med otaliga armband. Låt oss landa direkt. Det finns en annan ram; återigen avslöjas av vänners vänliga skratt.

Flygresan är mindre än en timme, men de har ändå med sig lunch: en varmkorv och en burk öl. Snart dök kanten av den afrikanska kontinenten och linjen av Indiska oceanens vågor upp nedan. Kusten är obekväm: klippiga branta bankar, höga vågor, vitt skum från vågorna. Vi flyger över havet. Snart ändrades färgen på vattnet nedanför: istället för grumligt mjölkaktigt blev havet blåturkost; smaragdbanker dök upp. Planet landar. Kustlinjen, vattnets overkliga färg, långa dugoutbåtar med vita trianglar av segel vajar på vågorna, strandens vita sand, kokospalmer på stranden. Fantastisk bild!

Planet landade på Stone Town Airport. Stone Town är Zanzibars huvudstad. Tidigare var det en självständig stat och centrum för slavhandeln under kolonialtiden. Efter att de afrikanska staterna fått självständighet gick Zanzibar samman med Tanganyika och fick staten Tanzania (Tanzania).

Vi möts. Vi kliver på bussen. Vi ber guiden att ta oss till någon stormarknad för "desinfektionsmedel", som började ta slut, men det visade sig att valet precis hade passerat (med en galen valkampanj, med sammandrabbningar, skottlossning och offer; denna kamp var till och med bevakad på Central Television och nästan tvingade oss att överge Zanzibar), "Bra" vann och nu är det semester på Zanzibar och alla butiker är stängda. Vad kan du göra, vi löser problemet på plats. Vi ska till hotellet. Vägen går längs utkanten av Stone Town. Shacks, vita hus, verkstäder, skrotbutiker. Alla möjliga ytor är täckta med porträtt av tidigare kandidater. Snart tog stadens tecken slut och vägen slingrade sig genom regnskogen. Efter ett tag körde vi till östkusten och körde söderut.

Vi körde tillräckligt länge, bland kokospalmer och vit korallsand, och kom till sist fram till en viss by med vita hus med halmtak. Det visade sig vara vårt hotell (för mitt liv minns jag inte namnet). Inte presentabel vid första anblicken. Vi bosatte oss i en bungalow. Inuti hittades ett par sängar, en dusch-toalett och ett kylskåp. Ingen el, inget kranvatten.

De samlades på gården: flera sneda stationära paraplyer, hemgjorda solstolar, de ville redan göra anspråk på ledaren. Men det turkosa havet, den snövita sanden, kokospalmerna framkallade i min själ känslan av att vi var i paradiset. Vi simmade i havet - det är som ett paradis! Ja, och ledaren är vår gamla goda vän... Kocken satte fram en flaska tequila. Någon såg en lind längs vägen, någon gick till matsalen för att köpa salt. Alla fick det, spillde ut det, slickade det, saltade det, drack det, åt det. Raaaaay! "Låt oss gå, låt oss simma igen ...". "Hoppsan! Var är havet??? "Det här är inte havet, det här är havet ...". "Ja, bry dig inte! Var är vattnet?" Det fanns inget vatten

Havet är borta. Lågvatten. Alla vände sig till ledaren. Han spred sina händer och sa att han definitivt inte hade något med det att göra och hällde upp mer tequila till alla. Wow, vad snabbt allt hände. Det verkar som att de precis simmat, och nu har vi en snövit öken, dock med pölar och alger. Barriärrev. Barn hoppade bland pölarna och samlade lite skaldjur:

Vårt hotells territorium var inhägnat med ett tunt staket gjord av krokiga pinnar. Efter att ha hört att de hade tagit med sig turister sträckte sig tydligen de lokala svarta människorna ut till staketet. De uppträdde ganska fridfullt och gick inte bortom stängslet. Förutom en pojke; han sa att han skulle vara vår assistent, han skulle alltid finnas där och vi kunde be honom om vad som helst. Bra. Vi bad honom att köra bort åskådarna och, tro det eller ej, han körde iväg dem! Hakuna Matata - inga problem. Klädd, trots värmen, var pojken helsvart, plus att han var helt svart, vilket han genast fick smeknamnet: Black Broker. Vi frågade honom om havet. Han sa att havet kommer och går enligt schemat två gånger om dagen och vi har ett par timmar på oss innan högvatten. Hakuna Matata. Vi bestämde oss för att ägna dessa timmar åt frosseri och gick till vår matsal:

Vi beställde en mängd olika skaldjursrätter. Ja, ahh ... Ett sådant överflöd, hummer, krabbor, räkor, bläckfiskar, bläckfiskar, bläckfisk, maluskov, för att inte tala om fisk, för så löjliga pengar, har jag aldrig sett någon annanstans.

Med mörkrets början kom havet. Black Broker kom också. Han erbjöd sig att åka en skräp i havet och se vithajar, som enligt honom tydligen är osynliga i havet bakom revet. Hakuna Matata. Vi gick obeslutsamt ner med honom till vattnet. Han bad att få vänta, sprang iväg någonstans och seglade redan på en utgravd båt under ett håligt triangulärt segel. En fotogenlampa hängde från toppen av masten och lyste upp den tunna strukturen på det oceangående skeppet med knappt ljus. Kaptenen, som också var sjöman, log mot oss med snövita tänder på natten och blossade på en enorm cigarett, med en smärtsamt välbekant lukt. Vi tittade på varandra och skrattade. Kaptenen stod inte ut och gnällde med oss. "Nej nej nej!" Inga vithajar! På den här båten! Det här är en enkelriktad väg. Hakuna Matata. Vi gav kapten-sjömannen ett par dollar för springan, och han seglade någonstans in i mörkret rullande av skratt.

Vi återvände till restaurangen. Det finns ett nytt parti hummer. Lunchen flöt smidigt in i middagen. Vår ledare diskuterade med chefen för antingen hotellet eller värden, möjliga utflykter på ön. Vi erbjöds flera resor: till Stone Town (dess historiska del), Turtle Island (sköldpaddsreservat), Kizim-Kizi (en plats där man kan simma med delfiner) och något annat. Själv läste jag om allt detta och bestämde mig hemma för att jag skulle gå till Kizim-Kizi. Folket bestämde sig delvis för att åka på morgonen till Stone Town. I staden? Från havet? I januari? Ta med lite desinfektionsmedel. Hakuna Matata.

Vi återvände till hotellet. Det fanns el och vatten. Ett litet kylskåp försökte kyla ölen från +40 till minst +20, men hann inte med. Vi satt lite mer på solstolarna, lyssnade på ljudet av bränningen och gick till bungalowen. Några låg kvar och sov på gatan. Hakuna Matata.

På morgonen efter frukost gick folket delvis iväg. Flera personer blev kvar. Vid 10-tiden började tidvattnet ebba ut. Lokala invånare sträckte sig efter vattnet: män nakna till midjan, kvinnor insvepta från topp till tå i ljusa halsdukar (islam dominerar på ön), barfotabarn. Vuxna lastade i skräp, hissade segel och satte segel med tidvattnet. Barnen såg av dem och spred sig runt

kust. 15 minuter av hektiskt liv och tystnad: inget hav, inga människor - lågvatten. Någon gick in i huset; inget vatten, ingen el. Verkligen! Varför då? Alla gick till havet... Hakuna Matata.

Vi bestämde oss, även om det inte är särskilt varmt, att ta en promenad längs den exponerade stranden:

Vi gick och gick och kom till konstiga plantager:

Pinnar, rep sträcks på dem, alger växer på repen:

Utsikten är helt overklig. Kvinnor känner av algerna, sorterar ut dem, tvättar dem i pölar och lägger dem i påsar:

"Vad är det?" Kvinnor täcker sig med en halsduk från de otrognas blick och är tysta. Ändå är landskapet och vyerna runt omkring helt enkelt inte jordiska:

Kanten på barriärrevet syntes på avstånd. Där skymtade skräpets segel. Tydligen fiskade männen och kvinnorna tog hand om havets trädgårdar.

Vi återvände till vårt hotell och slappade i skuggan på solstolar. Hakuna Matata. The Black Broker försåg oss med läckra frukter. Den lätta brisen var behagligt uppfriskande. Lukten av havet. Hela miljön framkallade i själen bara en himmelsk känsla.

Hakuna Matata. Allt eftersom eftermiddagen fortskred tilltog vinden. Det hördes ett ljud från revet. Tidvattnet. Havet kom rakt upp på fötterna. Kraftfull och självsäker.

Tillsammans med havet kom båtarna. Männen lastade av lådor med fisk, hummer och enorma (upp till 2 meter) bläckfiskar. Kvinnorna är säckar med tång. Fisk och skaldjur fördes snabbt bort någonstans, och algerna föll ut på stranden precis på den fina korallsanden för att torka. Det är konstigt: kvinnorna tvättade mycket noggrant varje gren, och här - i sanden. Någon kom ihåg att det finns en sådan sak som heter Agar-agar. Det är tydligen vad det är.

Men du kan också äta lunch. Letar du efter en ny plats? Vi gick längs kusten. Hotell som vårt, restauranger. Ett tak av palmblad, en provisorisk bardisk, flera rangliga bord och stolar. I hörnet sitter en ung man i bermudashorts och t-shirt och läser en skrynklig tidning. "Är det här en restaurang? Kommer du att mata?" "Jaja! Snälla kom in, sätt dig! Här är menyn..." Medan vi satt försvann mannen. Nåväl, han gav mig i alla fall en öl... Vi tittade bakom disken - det finns ett kylskåp, det är inte varm öl. Vi öppnade den, smutta på, slappna av. Vår bartender visade upp. barfota. En snövit handduk över vår hand. Vi ramlade nästan av stolarna av förvåning. Vi bläddrar i menyn. Det är, det här är det inte. Gjorde en beställning: "Ta med allt som är." Han nickade på huvudet och sprang iväg. Det fanns ingen bartender på länge. Vi drack en drink till ett par öl medan han kom tillbaka. Han återvände med fisk, hummer, bläckfisk, kyckling och en bit kött. Han bytte kläder bakom en genomskinlig skärm och började att steka och ånga allt. Sedan bytte han kläder igen och ställde framför oss stora tallrikar där ketchup och lökpilar gjordes intrikat mönster. Bra jobbat man! Det är allmänt oväntat och väldigt exotiskt! Snart serverade rätter. Allt var fräscht och mycket gott Mycket, mycket välsmakande. Notan är mindre än $10 per person.

Bra jobbat man, nöjd! Lämnade ett generöst tips. Men vi åt i 3 timmar. Vi säger till ägaren-bartendern-servitören: "Min vän, du lagar middag åt oss, så kommer vi upp klockan åtta, för att inte vänta ...". ”Förlåt”, ler han blygt, ”men du har precis ätit upp all mat i den här byn. Det finns inget mer. Kom imorgon, vi skaffar något åt ​​dig ... "Det är det!

Nästa morgon tog jag en av mina bästa bilder:

Den heter We're Photographers. 2007 vann detta foto en första plats i Epson Photo Contest. Mitt favoritfoto".

Sedan blev det en tur till Kizim-Kizi och bad med delfiner. Det är mycket intressant. Folket åkte också till Turtle Island. Jag inte. Mer och mer satte han sig på stranden under en palm och såg i fjärran. Havets gränslösa avstånd ...

Tre dagar flög förbi som en. Zanzibar är himmelriket, men det är dags för oss att åka hem. Tidigt på morgonen togs vi till hamnen i Stone Town. Inte utan incidenter gick de ombord på fartyget. Vi seglade till Dar Es Salaam. Vi satt till kvällen i parken på något hotell. Vi flyttade till flygplatsen och flög hem. Till det kalla och snöiga Moskva och bortom, till helt enkelt isiga Jekaterinburg.

Drömmen gick i uppfyllelse. Resan har ägt rum. Jag var där, verkar det som, inte så länge, men Afrika förblev i mitt hjärta för alltid.

Stort tack till våra ledare: Sergey Kofanov och Lyudmila Korobeshko. Bästa hälsningar till oss alla!

Alexander Verevkin

Tanzania-Yekaterinburg

Medan Europa länge har utforskats och studerats, och Asien har blivit ett välbekant resmål för exotiska resor, är Afrika fortfarande en tom plats på kartan för de flesta resenärer. Denna kontinent vädras inte bara av en gloria av mystik, utan också, vilket är viktigt, av stereotyper och fördomar. Men det är möjligt och nödvändigt att åka till Afrika, eftersom det personifierar hela världen, ny och okänd. Det viktigaste är att bli av med illusioner och förbereda sig ordentligt för resan.

Varför gå

Varför åka till Afrika? Detta är den första frågan att ställa innan man ger sig ut på en resa till denna kontinent. I Afrika finns det inte många platser för den vanliga badsemestern. Och de som finns kan inte erbjuda en tillräckligt hög servicenivå eller överkomliga priser. Det finns också få arkitektoniska sevärdheter och kulturella platser i afrikanska länder. Dessa är konsekvenserna av krig, inbördes konflikter, kolonisering och i allmänhet afrikanernas oförmåga att bevara sitt kulturella och historiska arv. Naturligtvis finns det attraktioner i alla länder på kontinenten, men deras antal och bevarandegrad kan inte jämföras med länderna i Europa och Asien. Men Afrika kommer säkert att överraska dig med sina nationalparker, där du kan se vilda djur i deras naturliga livsmiljö, vackra och mångsidiga natur, stammar med sitt ovanliga och exotiska utseende och liv som inte liknar något annat.

Vart ska man gå

Geografiskt är Afrika indelat i fem regioner: norra, södra, västra, östra och centrala. Nordafrika omfattar alla länder på kontinenten vid Medelhavskusten. Sydafrika omfattar länder i södra kontinenten från Sydafrika till Angola och Zambia. Västafrika omfattar länder som ligger söder om centrala Sahara och sköljs av Atlanten. Östafrika är ett land i öster från Sudan till. Och länderna som ligger i hjärtat av den afrikanska kontinenten (från Centralafrikanska republiken till Demokratiska republiken Kongo) utgör regionen Centralafrika.

I var och en av regionerna finns det länder som är mer intressanta, säkra och lätta att resa, och det finns de som är bättre att avstå från att resa av en eller annan anledning. Till exempel i Nordafrika har många redan besökt Egypten och, men Algeriet och Libyen är av kända skäl berövade turisternas uppmärksamhet. I Västafrika bör du besöka Ghana och Mali, men avstå från att resa till Nigeria.

De mest populära resmålen bland resenärer är Sydafrika, Kenya och. Turismen i dessa länder utvecklas snabbt, det finns fler möjligheter att resa, utbudet av turer och rutter blir bredare och fler och fler lokala reseföretag erbjuder sina tjänster för att organisera safari och andra resor. Samtidigt behåller dessa länder sin ursprungliga kultur och sanna afrikanska exotism och smak.

När ska man gå

Den bästa tiden att besöka de flesta afrikanska länder är vintermånaderna (november till mars). Under denna period faller det lite nederbörd på större delen av kontinenten, och du kan inte vara rädd för att regnperioden kommer att störa resor. Detta gäller även för Sydafrika, eftersom det under dessa månader är sommar på andra sidan ekvatorn.

En resa till Afrika kan tidsmässigt sammanfalla med en av de mest intressanta händelserna. Till exempel, i början av januari, omedelbart efter det nya året i Västafrika, hålls den årliga festivalen för afrikansk musik Festival Au Desert. Denna festival är intressant eftersom den äger rum under flera dagar i det fria mitt i Saharaöknen. Men älskare av vilda djur och safari kan åka till Kenya eller Tanzania från juli till oktober för att fånga The Great Wildebeest Migration.

Hur man kommer dit

Flyg till de flesta afrikanska länder drivs av stora flygbolag i Europa (,) och Asien (Emirates, Etihad, Qatar Airways). Dessa flygbolag flyger inte direkt från Moskva. På ett eller annat sätt förväntar sig resenärer transitflyg, vars tid måste inkluderas i resplanen och resplanen. De mest bekväma förbindelserna och förmånliga priserna till ett antal afrikanska länder erbjuds av turkiska flygbolag och Egyptair med transfer i Istanbul respektive Kairo. Och här kan transitflyg spela i händerna: båda flygbolagen erbjuder bekväma och lönsamma anslutningar med kort väntetid eller, omvänt, med möjlighet till avgång till slutdestinationen på en dag. I det här fallet erbjuder flygbolaget passagerare hotellboende, frukost, transfer och ibland stadsturer (). Således kan du välja ett bekvämt flyg- och transitalternativ och besöka en annan stad. Och frånvaron av behovet av att göra ett visum till Turkiet eller Egypten förenklar uppgiften ännu mer.

Direktflyg från Moskva till Kenya (Nairobi) erbjuds av Aeroflot. Förutom Nairobi flyger Aeroflot till andra afrikanska huvudstäder: Alger, Tunisien, Casablanca och Accra (Ghana). I Nairobi och Johannesburg (Sydafrika) från Moskva flyger (också i transit) och budgetföretaget Airberlin (stängt).

Du bör vara beredd på att ett flyg till vilket afrikanskt land som helst kommer att bli mycket dyrt: i genomsnitt är det 35-45 tusen rubel, beroende på riktning och flygbolag. Oavsett vilken flygmetod du väljer, innan du köper en biljett, bör du alltid vara uppmärksam på kampanjer ( offentliga VK), specialpriser och specialerbjudanden från flygbolag. Till exempel organiserar Air France biljettförsäljning till afrikanska länder som en gång var kolonier i Frankrike: Algeriet, Senegal, Mali, Elfenbenskusten och andra.

Förberedelser: vaccinationer och pappersarbete

När syftet med resan är bestämt, landet väljs och biljetterna köps, är det dags att ta hand om alla nödvändiga dokument.

1. Visum. Studera noggrant migrations- och tullreglerna i ett visst land. Visum till vissa länder erhålls mycket snabbt, och vissa kommer att ta tid att behandla. För att till exempel få ett Angola-visum behöver du en standarduppsättning med dokument (frågeformulär, pass, biljetter, hotellbokningsbekräftelse etc.) och upp till två veckors tid. Men att få ett visum till Algeriet är mycket svårare: detta land har ett extremt strikt visumsystem för medborgare i de flesta länder i världen. Visum till Uganda, Etiopien och ett antal andra länder kan utfärdas vid gränsen (på flygplatser eller markkontroller). Det är nödvändigt att bekanta dig med reglerna för att få visum vid ankomst i förväg, eftersom inresetillstånd i vissa länder inte utfärdas vid markkontroller.
   Vissa stater (Kenya, Senegal och andra) har infört ett elektroniskt visumansökningssystem, där alla nödvändiga dokument skickas in via Internet på en speciell portal och sökanden får ett visum via e-post. Det mottagna inresetillståndet ska skrivas ut och uppvisas vid gränsen.
   Det finns förresten Enkelt östafrikanskt visum, vilket gör att du kan stanna i Kenya, Uganda och Rwanda och fritt röra dig i dessa länder utan att erhålla nationella visum för dessa stater. Ett sådant visum utfärdas endast på konsulaten i Kenya, Uganda och Rwanda; Detta dokument utfärdas inte vid gränsen eller via Internet.
2. Vaccinationer. De flesta afrikanska länder kräver vaccination mot gula febern. Dessutom är det nödvändigt att erhålla ett internationellt vaccinationsintyg. Detta dokument frågas ofta när man passerar gränsen, och det kan också finnas på listan över dokument som krävs för att få visum. Intyget utfärdas på vaccinationsdagen på vaccinationsstationen (i Moskva är detta den centrala vaccinationsstationen vid poliklinik nr 13). Utöver vaccination mot gula febern kommer det inte att vara överflödigt att vaccinera sig mot tyfoid och hepatit A, information om vilka kommer också att finnas i intyget. Men rekommenderade vaccinationer kan variera beroende på region.
3. Behörigheter. Besökartillstånd kan krävas för att besöka vissa platser i vissa länder. Till exempel för resor till vissa städer i Eritrea krävs sådana tillstånd, som utfärdas av landets turistministerium. Det är nödvändigt att ta reda på i förväg om några särskilda dokument behövs för vissa objekt på den sammanställda rutten, samt var och hur de kan utfärdas (i förväg via Internet eller under ett personligt besök vid ankomst till landet).
4. Försäkring. Försumma inte och spara inte på. Det finns inga särskilda försäkringskrav för att besöka afrikanska länder. Det viktigaste är att vara uppmärksam på om det valda försäkringsbolaget utfärdar försäkring till denna region med den erforderliga täckningen.
5. Dokumenten. Det är värt att veta i förväg om utlänningar behöver registrera sig på polisstationen eller migrationsverket vid ankomsten till landet. Om detta är nödvändigt kommer det inte att vara överflödigt att ta med dig de dokument som kan behövas för detta (foto, kopior av passsidor, en kopia av ett visum, etc.). Samma dokument kommer att vara användbara när du korsar staters gränser landvägen, särskilt om visum till dessa länder utfärdas vid gränsen.

Säkerhet: verkliga faror och stereotyper

Det finns en populär uppfattning att Afrika är en extremt farlig plats. Naturligtvis är några av de vanliga stereotyperna berättigade, men i själva verket är allt inte så skrämmande som det ser ut i allmänhetens ögon. För att säkerställa din egen säkerhet räcker det att följa enkla och välkända uppföranderegler. Som på andra ställen, i afrikanska länder måste du artigt kommunicera med lokala invånare, be om tillåtelse att ta ett foto, vara mer uppmärksam på lagarna och normerna för beteende i ett visst land. Detta kommer att rädda dig från eventuella problem med polisen eller lokalbefolkningen. Korruptionen är mycket utvecklad i afrikanska länder. I förhållande till utlänningar kan detta visa sig i utförande av böter, tjänster, förhöjda tariffer för vissa tjänster eller försök till utpressning. Därför bör du inte provocera fram konflikter och tvetydiga situationer relaterade till brott mot ordning, lagar, normer för beteende, regler för att röra sig i landet och korsa gränser. Detta kommer att rädda dig från långa förfaranden och utpressning av pengar.

Som på andra håll i världen måste man när man reser i Afrika vara uppmärksam på sina egna tillhörigheter, pengar och dokument. I de flesta länder på kontinenten är stölder en vanlig företeelse. Utlänningar, särskilt vita, anses rika som standard, så att stjäla från en vit blir nästan en hedersfråga för afrikaner. Detta gäller naturligtvis inte alla utan undantag. Men visserligen, i underutvecklade och fattiga länder med höga nivåer av arbetslöshet och korruption är sådana stereotypa tänkande vanligt. Därför bör du inte ta med dig dyra saker: elektronik och utrustning, guldsmycken. Ha pengar och värdesaker med dig, få inte en stor summa på gatan och håll ett öga på din väska eller ryggsäck.

När det gäller hälsa gäller samma regler för sanitet och personlig hygien här som när du reser till Asien: drick inte råvatten, undvik att dricka is i drycker (eftersom den med största sannolikhet är gjord av råvatten), tvätta händerna oftare, speciellt före måltider och avstå från att köpa och äta gatumat. Faktum är att gatumat väldigt ofta visar sig vara ätbart, du kan prova det. Det är bara viktigt att noga överväga valet av mat. Till exempel är brödkakor, som är populära i nästan alla länder, ganska säkra, men det är bättre att vägra köpa stekt kött (vanligtvis små köttbitar på spett), eftersom på grund av det varma klimatet och olämplig lagring och bearbetning förhållanden kan köttet bli bortskämt.

När man reser genom tropiska och ekvatoriala länder måste man vara medveten om de naturliga farorna som är förknippade med klimat, insekter, djur och så vidare. Det är värt att undvika att besöka, särskilt på egen hand, utan konduktörer och guider, landsbygden, sumpiga områden, djungler och så vidare. Du kan inte gå barfota eller i öppna skor på gräset och marken, försök att röra vid djur, även vanliga katter och hundar.

Malaria. Det är ingen hemlighet att malaria är mycket vanligt i tropiska och ekvatoriala länder. En stor andel av infektionen sker på den afrikanska kontinenten. Bärarna av sjukdomen är myggor. Hittills finns det inget vaccin mot malaria. Det vill säga formellt finns det, men än så länge testas det. Det är fortfarande för tidigt att tala om ett certifierat malariavaccin som är tillgängligt för befolkningen i Ryssland. Därför finns det alltid en risk för infektion. För att minimera det är det viktigt att komma ihåg att du för det första kan skydda dig mot myggor (både vanliga och malaria) med vanliga repellenter eller tinkturer med kryddnejlikaextrakt (säljs vanligtvis på apotek) och andra naturliga ämnen vars lukter stöter bort insekter. För det andra, för en övernattning måste du välja ett vandrarhem (hotell), där ett myggnät hänger över sängen. Den ska sänkas så lågt som möjligt och täcka sängen på ett sådant sätt att det inte finns några luckor och att nätduken inte kommer i kontakt med kroppen. För det tredje är det viktigt att komma ihåg att antalet myggor ökar med hög luftfuktighet. Det betyder att risken för att möta en malariamygga ökar nära vattendrag, i sumpiga områden och under regnperioden (där den är). Dessa faktorer måste beaktas när man planerar en resa och drar upp en rutt.

Det finns mycket information och råd på Internet om att ta malariamedel som en förebyggande åtgärd (Loriam / Loriam, Malaron / Malaron). Det är högst oönskat att ta dessa läkemedel utan läkares recept, och ännu mer i förebyggande syfte, eftersom de för det första inte ger en 100% garanti för att infektion inte kommer att inträffa, och för det andra har dessa läkemedel ett antal kontraindikationer och ett stort antal biverkningar. De ger också en stor belastning, och ibland komplikationer, till levern, eftersom de innehåller kinin i stora mängder. Kom ihåg att inte alla myggor i Afrika är malaria, och infektion kanske inte inträffar alls under hela resan. Man bör dock komma ihåg att inkubationstiden för dessa sjukdomar varar från flera dagar till flera veckor, och de första symtomen kan uppträda efter hemkomsten. Om du känner dig illamående måste du därför konsultera en läkare och informera honom om att du har återvänt från afrikanska länder. Och när det gäller mediciner bör de endast tas vid sjukdom. Du kan köpa dem på apotek direkt i afrikanska länder. De är mycket billigare där. Dessutom säljs ett snabbt malariatest som du kan göra själv på några minuter. Vid ankomst till landet kommer det inte att vara överflödigt att omedelbart gå till apoteket, köpa ett test och medicin och ha dem med dig under hela resan, samt ta hem dem ifall sjukdomssymptom uppstår efter återvändande.

Pengar: kontanter, bankkort, valuta

I vilken valuta ska jag ta med mig pengar (euro eller dollar)? Beror på regionen. Till exempel använder åtta länder i Väst- och Centralafrika, en gång franska territorier och nu medlemmar av den afrikanska finansgemenskapen, en gemensam valuta - CFA-francen (CFA), som är strikt knuten till euron. Därför, när du går till denna region, är det bättre att ta euron med dig, eftersom växelkursen kommer att vara mer lönsam. I övriga Afrika har dollarn blivit mer utbredd, även om euron är i omlopp. Men i vissa länder kan du stöta på svårigheter med att växla valuta, oavsett om det är euron eller dollarn. Till exempel, i Uganda är 100-dollarsedlar äldre än 2000 billigare och växlingskontor, både officiella och inofficiella, är ovilliga att acceptera dem. Och i Kenya kan det hända att hundra dollarsedlar utfärdade före 2006 inte accepteras för betalning eller utbyte. När man växlar valuta i banker och växlingskontor bör man vara uppmärksam inte bara på växelkursen utan också på provisionen, som ofta tas ut (till exempel i Sydafrika).

Kreditkort accepteras inte överallt. I mer utvecklade Kenya och Tanzania kan kort betalas på stora hotell, stormarknader och safaribyråer. I Sydafrika kan du betala med kort nästan överallt. I mindre städer och mindre utvecklade länder med ett mycket lägre turistflöde är det mycket mindre möjligheter att betala med kort eller ta ut kontanter i en bankomat. Du kan ta ut kontanter från kortet i bankomater endast i stora städer. Ibland kan uttag av pengar från uttagsautomater hota att blockera kortet, eftersom ryska banker kan uppfatta sådana operationer som misstänkta (plötsligt stals kortet!). Därför måste du ha kontanter till hands om du av någon anledning misslyckas med att använda korten.

Ibland kan du betala i dollar (euro - sällan) för enskilda tjänster eller varor. Till exempel i Kenya kan ett antal souvenirbutiker acceptera amerikansk valuta för betalning. Samtidigt kommer växling med största sannolikhet att utfärdas i kenyanska shilling. Med ett sådant beräkningssystem måste du vara särskilt försiktig, eftersom de kan fuska. Dessutom kommer dollar att betalas för organiserade turer runt om i landet, safari och entré till nationalparker och andra liknande tjänster. Det är värt att förbereda cirka 100-150 dollar i små räkningar för att betala för taxi, utflykter, tips.

Prisnivå och kostnader

Om du ska resa runt i Afrika måste du initialt vara beredd på att detta inte är en budgetdestination. Priserna för transporter, måltider på kaféer och restauranger, bostäder är nästan jämförbara med europeiska. Prisnivån varierar från land till land. Etiopien är kanske det billigaste landet på den afrikanska kontinenten. Men även här beror allt på vad resenärerna ska titta på och hur de spenderar sin tid. I allmänhet, för en tvåveckorsresa till Afrika, kommer du troligen att behöva lägga ner 1000-1500 dollar per person åtminstone, utan att räkna flygbiljetten. Naturligtvis om man planerar en safari i nationalparken, för det är vad folk kommer hit för.

Safari är den största utgiftsposten. Och det är detta som måste tas på allvar. Safaris organiseras av lokala byråer, och deras tjänster kommer sannolikt inte att undvikas. För det första eftersom det i de flesta fall är förbjudet att vara i nationalparken utan bil och guide, eftersom det helt enkelt är farligt på grund av vilda djur. För det andra tar en safari som regel inte en dag, utan från två till sju, beroende på rutten och den valda nationalparken. Kostnaden för en safari är olika och beror på företaget, plats, inkluderade tjänster och antal dagar. I genomsnitt börjar priserna på $130-150 per person och dag. I priset ingår bil med chaufför, guide, övernattning på camping eller lounge, måltider och entréavgift till reservatet. Vissa företag erbjuder också tjänster av en kock som följer med dig längs hela rutten, om turen inkluderar övernattning i tält. Naturligtvis kommer en kocks tjänster att öka kostnaden för en safari något, men tält och annan nödvändig utrustning ingår i priset. Drycker (vatten, juice, läsk, öl) och dricks till chaufför, guide och kock betalas separat. Dricks ges vanligtvis i amerikansk valuta till en kurs på 5-10 dollar per person och dag för varje lagmedlem. Frågan om tips bör diskuteras innan resan och komma överens om att det blir - totalsumman från hela gruppen eller annan form av uppmuntran.

Du kan välja en safaribyrå innan du åker till Afrika, kontakta den, förtydliga priser, information om gruppen som rekryteras och andra organisatoriska frågor. Dessutom erbjuder sådana byråer ofta sina kunder trevliga bonusar i form av gratis flygplatstransfer eller gratis hotellövernattning natten före avresan för en safari. Du kan välja en individuell safari för 2-4 personer, eller så kan du gå med i en grupp och på så sätt minska kostnaden för turen något. Man kan förresten alltid fråga om möjligheten att göra rabatt, och väldigt ofta träffas företag halvvägs. Det är också möjligt att boka en safari på plats, på hotell eller pensionat, naturligtvis, om det valda hotellet (pensionat, vandrarhem) erbjuder sådana tjänster.

Transport

För att flytta runt på kontinenten kan du använda tjänsterna från afrikanska flygbolag som flyger mellan större städer i Afrika. Kostnaden för flyg är ganska hög. Till exempel kostar ett flyg från Dakar (Senegal) till Bamako (Mali) cirka 400 euro.

Ett annat alternativ för transportkommunikation är bussar, både intercity och internationella, som förbinder huvudstäderna och de större städerna i grannländerna. Här pratar vi om de så kallade "bussarna för lokalbefolkningen", det vill säga de som afrikaner själva åker. Kostnaden för en bussbiljett beror på riktning och region. Att flytta Dakar-Bamako till exempel kommer att kosta cirka 40 euro, men tar cirka 25 timmar. I praktiken ökar denna tid flera gånger. För det första eftersom ett stopp görs på natten, eftersom gränsövergången inte fungerar på natten, och i allmänhet går bussar inte på natten. För det andra är flottan för det mesta mycket gammal, bussar går sönder ofta och det tar lång tid att reparera. Dessutom är de flesta bussar väldigt obekväma, trånga och trånga, med hårda säten, vilket gör så långa resor väldigt tröttsamma. Bussarnas avgång kanske inte sammanfaller med tidtabellen: mycket ofta avgår de när passagerarutrymmet fylls. Därför, när du väljer bussar för resor, är det nödvändigt att komma ihåg olägenheterna med denna typ av transport och lägga till extra tid på rutten.

Inom länder är det inte dyrt att resa med linjebussar. I samma Mali, till exempel, är genomsnittspriset för en bussbiljett 8-12 euro. I Kenya, Tanzania och Sydafrika finns en järnvägsförbindelse mellan större städer, vilket gör det bekvämare och snabbare att röra sig i dessa länder. Den genomsnittliga kostnaden för en tågbiljett kan variera från $30 till $60.

Att resa runt i staden med kollektivtrafik är tillgängligt för alla. Till exempel, i Uganda, Kenya och Tanzania är matatu (liknande vår minibuss) och boda-boda (mototaxi) mycket populära. Priset för matatu är mindre än för boda-boda - cirka 1 respektive 3 dollar (beroende på land). Dessutom är boda-boda privata taxichaufförer på sina motorcyklar, och att förhandla med dem är alltid lämpligt, till skillnad från matatu.

När det gäller taxi är det alltid den bekvämaste och snabbaste formen av stadstransport. Men precis som på andra håll är taxiresor dyrare än vanliga bussar och minibussar. Till exempel kostar en taxiresa i Dakar (Senegal) i genomsnitt 30 euro, i Kampala (Uganda) - 25 dollar, och i Nairobi (Kenya) - från 40 dollar.

Liftning, som är älskad av många resenärer i afrikanska länder, kan inte kallas populär. För det första, att ge någon hiss innebär att göra en tjänst, och i Afrika ber de alltid om pengar för tjänster. Speciellt när det gäller utlänningar. För det andra, i vissa länder är situationen med vägar och, följaktligen, med fordon ganska bedrövlig. Till exempel, i Demokratiska republiken Kongo, som sådan, finns det väldigt få vägar som bilar kan köra på. Och i Eritrea, på grund av bristen och höga bensinkostnader, är bilar inte populära. För det tredje, i afrikanska länder finns det platser som antingen är stängda för utlänningar eller vars besök inte rekommenderas (till exempel krigszoner, militärbaser och så vidare). Att utlänningar inte får vara på ett eller annat ställe är ofta inte känt ens av lokalbefolkningen själva.

Var man ska bo

Turismen i vissa afrikanska länder tar fart. Samtidigt växer också utbudet av hotell och vandrarhem för alla smaker och plånböcker. Men ändå är budgetboendesystemet ännu inte tillräckligt utvecklat för att erbjuda resenärer en prisvärd och prisvärd vistelse. Priserna för ett dubbelrum på ett pensionat eller vandrarhem, som allt annat, beror på land, men i genomsnitt är det 25-50 dollar. Till exempel i Kampala är den genomsnittliga kostnaden för ett dubbelrum i ett pensionat 25 dollar, i Nairobi - cirka 40 och på ön Zanzibar - från 60. I Dakar kostar ett dubbelrum på ett vandrarhem 25-30 euro , i Bamako och Mopti (Mali) - 20 euro . Naturligtvis anges den genomsnittliga kostnaden för bostäder här, men den återspeglar helt den prisnivå som kan förväntas i afrikanska länder.

Vad man ska äta

Du kan säkert äta på kaféer och restauranger, särskilt om det finns många utlänningar i dem. Naturligtvis kommer priserna på sådana ställen att vara mycket högre än i de där lokalbefolkningen äter. Förresten, lokalbefolkningen föredrar på många sätt inte kaféer och restauranger, utan gatumat, som inte alla utlänningar vill prova. Å andra sidan är en del gatumat inte särskilt farligt: ​​till exempel bröd, tortillas, bakverk, frukt. Var försiktig med kött och fisk. Detta är förresten de dyraste produkterna i många afrikanska länder. Alltid tillgängliga och populära livsmedel i Afrika är: ris, hirs, bönor, sötpotatis, kyckling, ägg, bröd, tunnbröd, pasta och grönsaker. Enkla rätter från dessa produkter kan köpas överallt, både på gatustånd och på kaféer.

Vad ska vi titta på

Afrika är känt för sina naturliga attraktioner - reservat och nationalparker, där du kan se den orörda naturen, flora och fauna, vattenfall, berg, vulkaner och fullflödande floder. Det finns skyddade områden värda att besöka för naturskönhetens skull i nästan alla länder. De största och mest kända är Masai Mara i Kenya, Serengeti och Ngorongoro i Tanzania och Kruger i Sydafrika. Det är hit tusentals resenärer kommer för att åka på safari, observera vilda djur och ta spektakulära bilder.

De som är mer intresserade av historia och afrikansk etnologi kommer att vara intresserade av att resa runt i Etiopien och se de antika städerna Aksum och Lalibela, samt att åka till Omodalen för de afrikanska stammarna. Och de som är förtjusta i slaveriets historia kan resa till Senegal och besöka ön Gorée (Île de Gorée) med dess slaverimuseum. Det var härifrån de började ta afrikaner till den nya världen.

Afrika kan överraska även en erfaren resenär. Hon lämnar ingen oberörd. Ibland stöter det bort vid första anblicken, och då kan ingenting förändra denna känsla. Och ibland blir resenärer förälskade i det omedelbart och kan inte längre låta bli att komma hit om och om igen och upptäcka nya delar av denna fortfarande obekanta kontinent.

Matryoshkar LL6MPP, Du kör 4XNn7S

Installera mobilapplikationen Travelbelki iOS eller Android och prenumerera på telegram - chockfrekvenser visas där tidigare än på sociala nätverk.
Biljetter till museer och attraktioner är billigare att köpa i förväg och står inte i kö i timmar.
Flyg försenat - ta 600 euro