Palazzo Darios förbannelse i Venedig. Venedigs palats Venetianska palats interiörer

Det vackraste palatset i Ca Dario, som målades av Claude Monet själv, anses vara den mest olycksbådande platsen i Venedig. Berömmelsen om det "förbannade gamla huset" var fast förankrat bakom det, för enligt olika uppskattningar dog omkring nio ägare av det gamla palatset under konstiga, om inte olycksbådande, omständigheter. I dagens material: historia, mystik och lite skepsis. Låt oss börja med fakta.

HISTORIA OM DET FÖRbannade palatset

Palazzo Ca Dario byggdes 1487 av arkitekten Pietro Lombardo, på uppdrag av den adlige medborgaren Giovanni Dario. Dario i huvudstaden i den mest fridfulla republiken ansågs vara en respekterad person. Han var både köpman och notarie, dessutom lyckades Giovanni till och med sluta ett fredsavtal med turkarna, för vilket venetianerna tilldelade honom hederstiteln "Fosterlandets Frälsare". Det är märkligt att Dario byggde palatset uppkallat efter honom inte för sig själv, utan för sin dotter Marietta. Palatset var avsett för henne som en bröllopsgåva - flickan var förlovad med en rik kryddhandlare Vincenzo Barbaro. 1494 gick Dario bort och palatset blev familjen Barbaros egendom. Det var då som själva fasorna och mardrömmarna började, på grund av vilka palatset fick smeknamnet maledetto som betyder "förbannad".

Först gick Vincenzo i konkurs, och sedan dödades han av en kniv. Snart dog hans fru Marietta också: enligt en version begick flickan självmord, och enligt den andra dog hon av en hjärtattack. Deras son, Giacomo, dog också snart, men detta hände inte i Venedig, utan på Kreta, där han hamnade i ett bakhåll. En adlig venetiansk familj ägde dock palatset fram till 1800-talet, då Alessandro Barbaro lyckades sälja det ödesdigra palatset till Arbit Abdoll, en armenisk smyckeshandlare. Den nya ägaren av Ka-Dario, kan man säga, hade tur. Han gick helt enkelt i konkurs, men överlevde, bara Abdollahs palats behövde fortfarande säljas, och det till ett örepris - bara 480 pund.

Nästa ägare till Ka-Dariyo var engelsmannen Roundon Brown. Palatset övergick i hans ägo 1838, men Brown bosatte sig aldrig i Palazzos kammare - han hittade helt enkelt inte medel för en storskalig rekonstruktion av den förfallna byggnaden. Sedan bytte Ka-Darijo igen ägare flera gånger: först köptes den av en ungersk greve, sedan av en rik irländare vid namn marskalk, men bara hertiginnan Isabelle Gontran de la Baum-Pluvinel blev en verkligt fullvärdig älskarinna i palatset. Hon restaurerade palatsets interiör fullständigt, men många nära medarbetare till Hennes nåd märkte sarkastiskt att hertiginnan var alltför förtjust i utsmyckning, varför salarna och rummen i Ca-Dario började se klumpiga ut. Ändå bodde Isabelle här länge och måste ha varit lycklig, för enligt venetianerna uppskattade Ca-Darios andar aristokratens omtänksamma inställning till deras permanenta bostad. Det är känt att hertiginnan också var värd för poeten Henri de Regnier, men musernas minister i palatset mådde förtvivlat dåligt, han tvingades till och med lämna staden tidigare än planerat, men här, som man säger, den evige venetianaren fukt kan vara att skylla på, och inte några onda intriger av andra världsliga krafter.

Nästa ägare till det förbannade palatset var den amerikanske miljonären Charles Briggs. Han misslyckades också med att leva för sitt eget nöje i palatset. Faktum är att venetianerna snabbt upptäckte en saftig aspekt av miljonärens personliga liv - han var gay. På grund av anklagelser om homosexualitet tvingades Briggs, tillsammans med sin älskare, fly från staden. Paret reste till Mexiko, där Charles älskare snart begick självmord. Naturligtvis såg många omedelbart i denna omständighet ett olycksbådande spår av Ka-Dariyo.

Under lång tid stod palatset tomt, tills 1964 uppmärksammade operatenoren Mario Del Monaco det. Han hade redan inlett förhandlingar om köpet av palatset, men hann inte slutföra sina planer – på vägen till Venedig råkade Mario ut för en allvarlig bilolycka. Sångaren tillbringade lång tid på sjukhuset, varefter han bestämde sig för att hålla sig borta från synd och samtidigt borta från det fruktansvärda palatset. Nästa ägare till Ca Dario var Filippo Giordano delle Lanze, en greve från Turin. Redan 1970 dödades han inom palatsets väggar av en kroatisk sjöman vid namn Raul, som aristokraten enligt rykten hade en nära relation med. Samtidigt dödades Raul själv också snart i London, dit han flydde från Venedig.

Nästa steg i Ka-Darios fruktansvärda historia kan kommenteras som sexdroger och rock and roll, eftersom nästa ägare av palatset inte var vem som helst, utan Christopher "Kit" Lambert från The Who. Keith klagade över att det var absolut omöjligt att sova i palatset, eftersom spöken strövade omkring i salarna på natten. Jag måste säga att andarna visade sig vara så arroganta och irriterande att Lambert snart började övernatta antingen i gondoliers monter eller på ett hotell som ligger intill palatset. Men bara en helt naiv och renhjärtad person kan ovillkorligen tro på Keiths vittnesmål. Det är ingen hemlighet att Lambert älskade att experimentera med alla möjliga förbjudna ämnen. Av denna anledning vägrade ägarna till många hotell att ge honom ett rum, och medlemmarna i The Who bröt relationerna med Keith på grund av hans missbruk, som var för skadligt även för en rock and roll-spelare.

Men den venetianske affärsmannen Fabrizio Ferrari, till vilken Lambert sålde det ödesdigra palatset tre år före sin död 1978, sågs inte vara beroende av psykotropa ämnen. Men Ka-Dariyo skonade inte heller honom. Inledningsvis dog systern Fabrizio Nicoletta, som också bodde i palatset, i en olycka som inträffade under oklara omständigheter – inte ett enda vittne till olyckan hittades. Sedan gick Fabrizio i konkurs, och snart greps han anklagad för att ha misshandlat en modell. Det sista tragiska fallet i samband med Ka-Dariyo inträffade 1993. Den nya ägaren av palatset, finansmannen Raul Gardini, begick självmord. Anledningen är den ekonomiska kollapsen, i kombination med en korruptionsskandal där affärsmannen var inblandad.

VAD SÄGER MYSTIKERNA?

Naturligtvis har älskare av mystik lagt ner mycket ansträngning på att ta reda på varför Palazzo Ca Dario förstör sina ägare. Magiker och trollkarlar kom aldrig till en gemensam slutsats. Vissa hävdar att palatset var förbannat av tempelriddarna, säger de, det byggdes på platsen för korsriddarnas gamla kyrkogård. Det är värt att notera att tempelherrarna i Venedig dock noterades, så 1293 utrustade de tillsammans med venetianerna galärer i den heliga republikens huvudstad för att skydda Cypern från muslimerna.

Enligt den andra versionen finns det ondas rot i ett anagram på latin, som finns på palatsets fasad. I själva verket är hon en helt ofarlig VRBIS GENIO IOANNES DARIVS, vilket bara betyder "hedersmedborgare Giovanni Dario." Men mystikerna märkte att om du ordnar om bokstäverna kommer inskriptionen att förvandlas till SVB RVINA INSIDIOSA GENERO, vilket kan översättas som "under den skapar jag blodiga ruiner." Tja, hur får man inte panik!

OCH LITE HUS SKEPTIS

Än i dag tror venetianerna att spökena från alla ägare till Palazzo Ca Dario bor innanför byggnadens väggar, och därför försöker de hålla sig så långt borta från det förbannade palatset som möjligt. Men om vi ägnar oss åt oemotionella aritmetiska beräkningar kommer vi att finna följande. Palatset är redan mer än 530 år gammalt, och nio fruktansvärda dödsfall under en sådan period är inte den mest monstruösa statistiken. Faktum är helt enkelt att människor naturligt "undviker upprepningar", därför, om samma situation upprepas flera gånger, vilket enligt sannolikhetsteorin inte är något ovanligt, börjar en person i dessa fakta se inflytandet av kraftfulla högre krafter. Denna egenskap hos vårt psyke manifesteras särskilt livligt just i fall med tragiska berättelser, varför många uppriktigt tror på olika skador och förbannelser.

Andra ögonblicket. Under lång tid trodde venetianerna att palatset särskilt inte gillade finansmän och köpmän, de säger att de arbetar med pengar, så palatsets andar straffar dem. Men om man ser opartiskt på alla berättelser som beskrivs ovan, så var resultatet i varje enskilt fall mer än logiskt: här förväxlades snarare orsakerna med konsekvenserna. Och det är inget konstigt i att entreprenörer ofta går i konkurs, som ni vet, av 100 projekt blir bara 20 framgångsrika – och det är den mest positiva statistiken.

Med ett ord, Palazzo Ca Dario är inte så skrämmande som det är målat. Eller är det fortfarande skrämmande? Ett välkänt faktum: vid lågvatten i Canal Grande kan palatset av någon okänd anledning fyllas med illaluktande vatten. Rörmokare i Venedig har ägnat mycket tid åt att försöka ta reda på varför detta händer, men har inte hittat något svar. Med ett ord, även om du inte tror på spöken och förbannelser, är det ett mycket tveksamt nöje att bo i ett palats byggt på 1400-talet på order av Giovanni Dario. Vidskepliga människor bör undvika denna plats!

Julia Malkova- Julia Malkova - grundare av webbplatsprojektet. Tidigare chefredaktör för Internetprojektet elle.ru och chefredaktör för webbplatsen cosmo.ru. Jag pratar om att resa för mitt eget nöje och för läsarnas nöje. Om du är en representant för hotell, turistbyrå, men vi inte är bekanta, kan du kontakta mig via e-post: [e-postskyddad]

• Turer i maj till Italien
• Heta turer till Italien

Föregående foto Nästa foto

Piazza Venezia framför Vittoriano kallas så eftersom tre århundraden före byggandet av det pompösa minnespalatset, på dess motsatta sida fanns ett representationskontor för Republiken Venedig. Kardinal Pietro Barba, en venetianer och stor älskare av konst, försåg honom med sin egen bostad, Palazzo Venezia, efter att han valdes till påve 1464 under namnet Paulus II. När republiken erövrades av Österrike-Ungern inrymde byggnaden den kejserliga ambassaden. Den sista invånaren i palatset var Benito Mussolini.

Det gamla fästningstornet Uzha, som har stått här sedan den mörka medeltiden och fått sitt namn på grund av den slingrande trappan, revs inte, utan var förbunden med en passage med den närliggande Markuskyrkan. De lade till en lång trevåningsbyggnad längs Via del Plebiscito. Det anses vara den första civila byggnaden i Rom i renässansstil. Stenar från ruinerna av Colosseum användes som byggnadsmaterial. Från balkongen i mitten av fasaden på andra våningen talade Mussolini ofta med folket, som valde palatset för sin bostad, även om Nationalmuseet sedan 1916 redan låg där.

Nu är 28 salar i Palazzo Venezia upptagna av samlingar av målningar, skulpturer, antika vapen, keramik och religiösa föremål från olika regioner i Italien. Besökare möts av en byst av Paulus II under familjen Barbos vapen och ett porträtt av påven Pius IV, som donerade palatset till den venetianska republiken.

Praktisk information

Adress: Rom, Via del Plebiscito, 118.

Hur man tar sig dit: med tunnelbana till st. colosseo; med bussar nr 51, 60, 63, 80, 83, 85, 118, 160, 170 till hållplatsen. P.za Venezia.

Öppettider: från tisdag till söndag från 8:30 till 19:30, ledig dag - måndag. Biljettpris 10 EUR. Priserna på sidan är för november 2018.

Om du tittar till vänster kommer du att se ett förtrollande panorama över den venetianska lagunen och Canal Grande...

Du tittar till höger - det finns magnifika marmorpalats med pelare och lansettbågar. De byggdes på stranden av Canal Grande under lång tid, sedan XIV-XV-talen. På den tiden var arkitekturen det främsta tecknet på den venetianska adelns rikedom och prestige.

Ett av dessa palats i sen venetiansk gotisk stil är Palazzo Dandolo. Denna magnifika byggnad tillhörde en gång familjen Dandolo, varifrån den fick sitt namn. Men mycket snart beslutade familjemedlemmarna att sälja palatset till en annan framstående familj - Gritti, och lanserade därmed en lång historia av försäljning och köp av detta palatset.
Några ord om den mäktiga Dandolo-familjen, som gav Venedig de fyra dogerna. En av dem, Enrico Dandolo, blev inspiratör och arrangör av det fjärde korståget mot Konstantinopel. Den tidens händelser återspeglas på duken "Doge Enrico Dandolo uppmanar soldaterna att gå på ett korståg" av konstnären Jean Leclerc, som hänger i närheten i Dogepalatset.
Det fjärde korståget är fortfarande en av de mest skamliga sidorna i den kristna civilisationens historia. Den militära kampanj som inleddes för att återta det heliga landet slutade i falska civila stridigheter. Det fjärde korståget var planerat till 1199, det var tänkt att börja med ett slag mot Egypten, och sedan, om det lyckades, skulle Jerusalem självt falla i händerna på vinnarna. Men istället gick korsfararna till det bysantinska riket och den 13 april 1204 tog Konstantinopel och plundrade det.
Så, visar det sig, vid Doge of the Republic of St. Mark. förutom politiska och ekonomiska överväganden fanns det konton med det bysantinska riket. Enrico Dandolo 1171 var Venedigs sändebud i Konstantinopel. Och i Bysans fanns det en sed att blinda andra staters undersåtar, till och med diplomatiska representanter, om denna stat kom i konflikt med det grekiska imperiet. I mars 1171 beordrade Vasilevs Manuel I Komnenos (ca 1122-1180) alla medborgare i Venedig som befann sig på imperiets territorium att plötsligt arresteras och deras egendom konfiskeras. Det var då som Enrico Dandolo förlorade synen.

Jean Leclerc. Doge Enrico Dandolo uppmanar soldater att gå på ett korståg, 1621

Efter Gritti ägdes palatset av representanter för de aristokratiska familjerna Michele, Mocenigo, Bernardi. Tydligen var de rika och adelsmän som köpte palatset helt enkelt inte redo att betala för dess underhåll. Detta fortsatte fram till 1630-talet, tills palatset förvärvades av italienarna, som gjorde det till det populäraste spelhuset i staden, och införde regeln att spela i masker för att inte uppleva skam inför de närvarande med stora förluster. Men efter en tid måste kasinot stängas på myndigheternas insisterande, och dess ägare var tvungen att fly.
Palatset fanns kvar i Venedigs historia, på grund av att den första operan i Venedig, Den stulna Proserpina av Claudio Monteverdi, sattes upp här i början av 40-talet av 1600-talet. Monteverdi innehade på den tiden posten som kapellmästare i St. Markus katedral, som ligger ett stenkast från palatset. Operan i Venedig öppnade först 1637, och innan dess hölls föreställningar i privata palats.

Nu heter parkeringsplatsen med gondolierer bredvid palatset Danieli, eftersom palatset så småningom förvandlades till det berömda Hotel Danieli. År 1822 hyrde den venetianske affärsmannen Giuseppe del Nieli en del av Dandolopalatsets lokaler. Han hyrde rum till en resenär, han köpte gradvis hela byggnaden och förvandlade den till ett hotell och kallade hans efternamn - Danieli.

I början av 1900-talet lade ägarna, ättlingar till Giuseppe del Nieli, ytterligare en till Dandolo-palatset. Den nya byggnaden fick sitt eget namn Danielino. Senare tillkom en ny byggnad till komplexet av två hus, som kallades Casa Nuova.
Vid olika tidpunkter bodde kändisar - kungen av Preussen Wilhelm, Charles Dickens, Honore de Balzac, Marcel Proust, Charlie Chaplin, Greta Garbo - på hotellet. I det 10:e numret, som är mycket populärt än i dag, bröt romansen mellan George Sand och Alfred de Musset ut.

2008 beslutade de nya italienska ägarna att restaurera alla tre byggnaderna och bjöd in den berömda franska dekoratören Jacques Garcia för detta.

Interiören i palatset förvånar med överdriven lyx: gotiska valv och passager, väggmålningar, patinaspeglar, antika handgjorda mattor och gobelänger, utsökt smide, Murano-ljuskronor och målat glas. En marmortrappa täckt med matta går upp tre våningar.

Kristalllampetter, brons kandelabrar, Muranoglas, venetianska speglar, gamla målningar i förgyllda ramar, antika palatsmöbler och tunga sammetsgardiner – här finns ingenting.

Dessa rum kan bara kallas ett riktigt museum för den venetianska barocken.

2010 var hotellet värd för inspelningen av The Tourist, med Angelina Jolie och Johnny Depp i huvudrollerna. Det var det 10:e rummet som filmens hjältar valde, för härifrån, genom panoramalansettfönstren och från balkongen, öppnar sig en fantastisk utsikt över Canal Grande.

Här skrev Proust "In Search of Lost Time". Kanske var det på den här terrassen som Byron komponerade raderna i sin framtida "Childe Harold". Thomas Mann och Wagner, Dickens och Strauss - alla minns de av väggarna i "Daniel". Men de mest kända gästerna på hotellet var inte stora människor, utan stora passioner: här blev Gabriele D'Annunzio kär i Eleonora Duse, och George Sand var otrogen mot Alfred de Musset.

Åh, detta Venedig - så många skönheter, så många historier, så många passioner, det lockar till sig själv med sin unika och outtömliga karaktär!

Informationskällor

Vid vårt senaste besök i Venedig gick vi för att skrapa botten av tunnan, för att få det som var kvar oavslutat, och för detta ändamål gick vi till Palazzo Cini. Vi landade från vaporetton i början av "museimilen", vid Akademien, och tog en kraftig spurttakt mot Palazzo Venier Leoni, även känt som Peggy Guggenheim-museet. Någonstans halvvägs mellan dem, vid Campo San Vio, finns den obeskrivliga sidofasaden på Palazzo Cini. Allt det vackraste är gömt inuti:

Fasad med utsikt över kanalen

Väl på Campo San Vio

tyst campo

Och denna utsikt togs från en privat bro som leder till dörrarna till Palazzo Cini.

Palatset tillhör dem som är engagerade i en mängd olika humanitära kunskaper - historien om konst, musik, teater, dans, Venedig och venetianskt glas och andra trevliga saker. Fonden ligger på ön San Giorgio Maggiore, så att den ansvarar för både klostret och biblioteket med det, och Palladio med Longena och Tintoretto med Veronese (stöld dock av fransmännen). En kraftfull kombination av pengar och akademisk vetenskap.

Museet är inte så storskaligt, det upptar palatset, där greve Vittorio Cini själv bodde, ägare till fabriker och ångbåtar, en stor industriman, samlare och kulturhandlare. Palatset ser ut som om det just hade lämnat: venetianska ljuskronor, präglad sammetsklädsel, mattor - allt som speglar samlarens personliga smak har bevarats.

Chinis dotter, Yana, som donerade sin fars samling till museet.

Greven var den ende som i Venedig samlade en konstsamling från Florens, hennes långvariga rival. Om du går upp till andra våningen med en oval trappa, art déco-stil från 1950-talet, kommer fem och ett halvt rum att öppnas där med den bästa samlingen av icke-venetiansk konst i Venedig, främst skolorna i Florentin och Ferrara.

Det finns Botticellis "Judgment of Paris", Pontormos "Dubbelporträtt av en man", verk av italienare - förebudarna från renässansen som Giotto di Bondone och Sandro Botticelli. Från den tidiga - trecento ikonografi, guldfärgade polyptyker, målade trä madonnor, snidade cassonne kistor, veck och kistor, Limoges och venetianska emaljer, majolika, målning av Quattrocento, högrenässans och mannerism. Det finns två Madonnor - den strikte Piero della Franceschi och den milde Domenico Ghirlandaio. Den djärva och provocerande Ferrara-skolan representeras av Cosimo Tura, Dosso Dossi och andra konstnärer från följet av Dukes d'Este, astrologer och mystiker som förvandlade staden till ett av norra Italiens kulturcentra.

Naturligtvis står samlingen, som domineras av Ferrara och florentinare, i en viss opposition till Venedig och dess målarskola, så museet kan uppfattas som en familjeegendom till familjen Cini, hämtad från deras hemland.

Venedig är förmodligen Italiens visitkort, eftersom det inte finns några andra städer som denna i världen och det kan inte förväxlas med någon annan stad. Du kan gå oändligt längs gatorna, eftersom de alla är olika, vackra och intressanta på sitt eget sätt. Men detta har också sina nackdelar, eftersom dessa gator är igensatta av turister och du kan lugnt gå bara på natten. Om du har varit i Venedig och inte tagit en gondoltur, då har du inte varit i Venedig. Därför måste du åka längs Canal Grande. Dessutom är det där du kan se den bästa utsikten över palatsen. Vilket är ganska mycket.

Här är en exempellista

Dogepalatset

Ka "d" Oro

Palazzo Barbarigo

Fondaco dei Tedeschi

Fondaco dei Turchi

Palazzo Dolphin Manin

Palazzo Grimani

Palazzo Cavalli Franchetti

Ca" Foscari

Palazzo Dandolo

Ka" Pesaro

Ca "Rezzonico

Ka" Dario

Ka" Loredan

Palazzo dei Camerlingi

Det kommer att ta mycket tid att komma runt allt. Men jag hade väldigt lite och jag gick runt ett par. Jag ska berätta lite om dem.

Låt oss börja med Dogepalatset.

Det byggdes på XIV-talet. för republikens härskare och rådsmöten. Bygget stod klart runt 1500-talet. Den bevarades inte i sin helhet, eftersom det brann och endast en flygel förblev intakt. Det är mycket lyx där. När man besöker den första hallen är Lila. Det är förbjudet att fota där. Jag minns inte varför. Totalt har Dogepalatset 3 våningar. Det finns många salar och rum. Och då räknas inte loggiorna. Men tack vare fransmännen, som en gång intog Venedig, har inte alla salar bevarats.

Sedan besökte jag Palazzo Grimani.

Detta palats ligger bredvid Rialtobron. Detta är sammanflödet av Rio di San Luca och Canal Grande. Det finns internet och jag hittade det exakta namnet. Och du minns bara inte. Palatset bär namnet på familjen Grimani, eftersom denna familj inte var den sista bland adeln, och därför har de redan flera palats. Enligt legenden, på grund av vägran att gifta sig med Tiepolo-familjen, byggde Grimani den mitt emot Palazzo Tiepolo-Papadopoli-palatset. Konstig gest. De ville irritera dem. Jag ser inte logiken. Chic finns också där, som på andra ställen. Det var så många adelsmän, det är allt och visa upp sig.