Kur Tioman u mbyll në janar. Po kërkoni oferta në ishullin Tioman? Argëtim dhe relaksim

Ishulli Tioman u përmend për herë të parë në ditarët e tregtarëve arabë në shekullin e 10-të. Tregtarët nga India, Persia dhe Kina gjithashtu erdhën këtu, pasi blenë betel, dru sandali dhe kamfor në Tioman, dhe gjithashtu ishte e mundur të strehoheshin këtu gjatë stuhive të musonit. Anijet që arrinin në ishull e dinin se tani mund të ktheheshin në verilindje, drejt Kamboxhias.

Në 1830, piratët zbarkuan në ishull dhe kapën 70 njerëz, duke i skllavëruar - pas së cilës banorët e ishullit lanë shtëpitë e tyre për 15 vjet. Në vitet 1920, ishulli u braktis përsëri pasi popullsia vdiq nga një shpërthim i malaries. Pas Luftës së Dytë Botërore, kur ushtria japoneze përdori ishullin si bazë ushtarake, ai u harrua përsëri dhe vetëm në fund të viteve 1950 ishulli u zgjodh si mjedis për muzikën Rodgers dhe Hammer-stein në Paqësorin Jugor.

Ishulli Tioman është i rrethuar nga shumë shkëmbinj nënujorë koralorë dhe ka disa vende zhytjeje të nivelit më të lartë. Ju mund të bëni rreth ishullit në disa orë, duke vizituar pyllin gjatë rrugës, ku jetojnë shumë lloje të florës dhe faunës.

Kombinimi i akomodimit të klasit të parë dhe natyrës mahnitëse e bën Pulau Tioman një nga destinacionet më të bukura në Azi. Ata përmbahen nga prerjet këtu, dhe për këtë arsye pylli tropikal ka mbetur sa më i paprekur. Një varg malor kodrinor kalon në mes të ishullit në një lartësi prej 500 m, duke u ngritur në skajin jugor me dy maja graniti - "Veshët e Gomarit". Lartësia e më të lartës prej tyre, Gunung Kajang, është 1038 m.

Ju mund të arrini në ishullin Tioman me aeroplan nga Kuala Lumpur (Aeroporti Sulltan Abdul Aziz Shah) ose me varkë nga fshati i peshkimit Mersing. Udhëtimi me varkë të shpejtë zgjat afërsisht dy orë.

Bregdeti perëndimor i ishullit ka një gamë të gjerë akomodimi, nga apartamente luksoze deri te bujtina modeste por të rehatshme, shtëpi dhe kasolle të thjeshta në plazhin Salang, që ndodhet më afër veriut. Rreth portit kryesor të ishullit - Tekek - ka shumë restorante, dyqane zhytjeje dhe dyqane pa doganë ku mund të blini alkool dhe cigare.

Udhëtimi në ishull bëhet kryesisht me varkë dhe peshkatarët paguajnë tarifa shumë të arsyeshme. Nga Tekeku mund të ecni nëpër pyll deri në majën e kodrës që ndodhet në bregun lindor. Ose bëni një zhytje në ujëvarën që zbret nga maja e kodrës përpara se të ktheheni në plazhin Juara në fshat ku do të shijoni pjata të shkëlqyera me ushqim deti. Këtu mund të notosh në det dhe, nëse nuk ke më forcë për një shëtitje tjetër, kthehu në Tekek me varkë.

Dashamirët e zogjve mund të shikojnë pëllumba perandorak shumëngjyrësh, bilbilat, frigatat, zogjtë e diellit dhe thithësit e luleve. Nuk ka gjitarë të mëdhenj në pyjet e ishullit; vetëm kohët e fundit janë zbuluar disa zvarranikë.

U ngrit pyetja për një vizë apo një zgjatje tjetër vize. Dhe vendosëm të bënim një pushim nga Indonezia në ishullin Tioman në Malajzi. Më tërhoqa atje pyjet dhe shtigjet, dhe Nastya dhe Verchik u tërhoqën nga plazhet dhe deti.

Tioman është mjaft i promovuar nga burime të njohura në Rusi, siç është forumi Vinsky, një vendpushim bregdetar. Në vitin 1970, revista Time e renditi atë ndër dhjetë ishujt më të bukur në botë. Por që atëherë ka kaluar shumë ujë nën urë dhe duket sikur vitet më të mira për turizmin atje kanë ikur... Shumica e hoteleve janë të shkreta dhe të vjetruara, ka edhe të rinj, por jo aq shumë. . Sigurisht, Tioman mund të duket si një parajsë për turistët e sapoardhur nga Evropa, por ne, me përvojë nga Indonezia, nuk u befasuam nga ishulli - kemi parë më mirë. Por ai nuk më mërziti as mua. Është mirë këtu!

Plazhi i majmunëve dhe gjiri i majmunëve

Plazh i egër me rërë të bukur të verdhë. Hyrja e shkëlqyer në ujë si në baticat e larta ashtu edhe në ato të ulëta.

Ne shkuam atje për të notuar disa herë kur jetonim në ABC.

Në gjirin e majmunëve rëra është më e bardhë dhe uji është më blu.

Ndër krijesat e gjalla nuk u panë vetëm makakët cynomolgus, por edhe hajdutët e palmave.

Kampung Air Batang (ABC)

Vendndodhja jonë e parë në ishull. Ka shumë shtëpi të lira dhe kafene, kështu që ky plazh zgjidhet zakonisht nga shpinës. Plazhi në vetvete është po aq i mirë në baticë sa i keq në baticë. Mund të lexoni më shumë.

Tekek Kampung

Fshati kryesor i ishullit. Tekek është shumë i përshtatshëm për shkak të vendndodhjes qendrore dhe civilizimit: këtu do të gjeni dyqane dhe Duty Free, dhe një kafene me ushqime deti të freskëta. Aty ka edhe plazh. Ne jetonim përgjithësisht 10 metra larg një plazhi të shkëlqyer. Detajet.

Kampung Juara dhe Mentawak

Vendbanimet e vetme janë në anën lindore të ishullit. Plazhi i gjatë është shumë tërheqës. Nëse keni nevojë vetëm për pushime në plazh, pa zakone të snorkeling, Juara dhe Mentawak janë vendet më të mira!

Nëse vazhdoni të vozitni në jug përgjatë rrugës së vetme në plazhin Mentawak, herët a vonë do të hasni në një vendkalim lumi.

Kaluam dhe ecëm përgjatë shtegut deri te ujëvara. Shëtitja është rreth 40-50 minuta. Ujëvara është e vogël, por shumë freskuese pas një marshimi rraskapitës në vapën nëpër xhungël.

Kampung Paya dhe Genting

Nuk më pëlqyen këto plazhe, megjithëse pashë komente lavdëruese në internet - me sa duket është shumë më mirë atje gjatë sezonit. Kam shkruar për ta.

Midis Genting dhe Nipa është Zhopa Mala Japamala Resort - hoteli më i lezetshëm dhe më i shtrenjtë në ishull.

Kampung Nipah

Për ata që kërkojnë vetminë dhe ndjesinë e “gomarit të botës”, Nipa Beach është vendi ku duhet të jetë! Është e vështirë të shkosh atje nga toka, por është e bukur, e egër dhe atmosferike. Plazhi nuk është shumë i mirë, por lumi më i madh në ishull është afër.

Ka vetëm një bujtinë në plazh, The Nipah Chalet, për një shifër marramendëse prej 150 ring.

Kushtet janë ende të njëjta.

Shtëpi të tilla në ABC kushtojnë 40-50 ringit, por atje ka konkurrencë, dhe në Nipa ka një monopol.

Midis Nipa dhe Mukut ndodhet vendpushimi i dytë më luksoz në ishull - Tunamaya.

Ai ka të njëjtin problem si Zopa Mala Japamala - baticat e ulëta.

Prandaj, nuk ka pothuajse asnjë mysafir atje - nuk jam i vetmi që kërkoj foto të tmerreve të baticës së ulët në këto vendpushime.

Kampung Mukut

Ky është plazhi më i keq dhe më i paarritshëm. Nuk është çudi që nuk ka as turistë. Në përgjithësi, atmosfera është disi dëshpëruese. Ariu atje nuk e duroi dot dhe u vetëvar...

Megjithatë, infrastruktura e nevojshme ekziston. Këto shtëpi në Si Mukut Hill View kushtojnë 80 ring.

Dhe Shih Side Chalets janë 120 secila.

Ndoshta njerëzit ndalojnë atje kur shkojnë në Asah Falls.

Gjërat për të bërë në ishullin Tioman

Vendet më të mira për të notuar janë në Juara Beach dhe Monkey Beach. Në plazhet e tjera, koralet vijnë pothuajse afër bregut dhe ju duhet të dini se ku ka pasazhe të pastruara ose ku koralet tërhiqen më tej në det.

Snorkeling më e mira në Salang, Taman Laut, pranë Hotel Berjaya dhe pranë Paya Beach. Pajisjet për snorkeling mund të merren me qira për gjithë ditën në çdo plazh në pothuajse çdo hotel, me çmime:

• Jelek shpëtimi - 8-10 ringit
• Maskë me snorkel - 10-15 ringit
• Fins - 10 ringit

Shumica e bujtinave organizojnë udhëtime me snorkeling gjysmë ose të plotë. Çmimi nga 60 deri në 150 ringit për person, në varësi të kohëzgjatjes dhe numrit të pikave në ekskursion.

Zhytje. Ka një numër të madh qendrash zhytjeje në Tioman. Ata janë në çdo plazh. Mbi të gjitha në Salanga dhe ABC. Çmimi për një zhytje - 150 ringgit.

Kajak. Në plazhet Salang dhe ABC, marrja me qera e kajakëve plastikë të detit (vendasit i quajnë kano) është e zakonshme. Në ABC është 120 ringit për gjithë ditën, dhe në Salang është vetëm 70. Kur marrin me qira, ata kërkojnë të lënë një depozitë prej 200 ringit. Ju gjithashtu mund të merrni me qira një kajak për një orë ose disa orë.

Masazh. Masazhi i këmbëve - 30 ringit, shpina - 50, trupi i plotë - 100. Çmimet për 30 minuta.

Biciklete. Në të vërtetë nuk mund të ngasësh nëpër ishull me biçikletë. Dhe ka kuptim ta marrësh me qira vetëm në Tekek, në vend që të shkosh në ABC ose Berjaya. Çmimi 5 ringit në orë, ose 25-30 në ditë. Depozitoni 50 ringit.

Motoçikleta. Skutera automatike dhe gjysmë automatike jepen me qira në Tekek dhe Juara. Çmimet janë të pjerrëta: 60-80 zile për gjithë ditën, ose 15 zile në orë. Benzina nuk përfshihet dhe kushton 3 RM për litër.

Trekking. Këtu hapen mundësi të mëdha!

Së pari, ju mund të ecni nga ABC në Monkey Beach dhe të vazhdoni në Salang. Do të duhen rreth 2-2,5 orë përgjatë një shtegu të poshtër në xhungël. Kam shkruar më shumë për këtë udhëtim në artikullin rreth.

Udhëtimi nga Tekeku në Juara do të zgjasë 3-4 orë. Ecni përgjatë shtegut dhe rrugës prej betoni.

Trekking më epike Tekek - Ujëvara Asah - Tekek do të zgjasë dy ditë. Ju mund të lexoni më shumë rreth këtyre dy rritjeve në artikullin tim të veçantë rreth.

Ngjitje në Gunung Kajang me një lartësi prej 1038 metrash. Shtegu fillon në Kampung Paya. Është më mirë që aktiviteti të kryhet me një guidë lokale për shkak të dukshmërisë së dobët të shtegut ose mungesës së plotë të tij. Mund ta bëni brenda një dite nëse filloni herët në mëngjes, por është më mirë të shkoni brenda natës. Maja është e mbushur me pyll dhe pamjet hapen vetëm nga disa pika në shteg.

Ngjitje në brirët e Dragoit (Bukit Nekek Semekut) 690 metra e lartë kryhet nën mbikëqyrjen e bujtinës Si Mukut Hill View. Ngjitja kushton 50 ringit nëse shkoni pa udhërrëfyes dhe 80 nëse shkoni me guidë. Shtegu është i shënuar dhe ka litarë të varur në vende të vështira. Ngjitja në shalë midis majave zgjat rreth 2 orë.

Harta e shtigjeve.

Kisha idenë të nxitoja atje në rrugën e kthimit nga Mukut në Tekek, por kisha frikë të humbisja baticën për të kaluar pjesën Tunamaya - Nipah dhe për këtë arsye nuk shkova. Më saktë, nuk ndihmoi.

Ku për të jetuar

Zgjedhja më e gjerë e akomodimit në ishullin Tioman ndodhet në ABC Beach. Ka të dyja shtëpi të thjeshta për 30-50 ringit, dhe vila të respektueshme për 200 e lart. Më pëlqyen gjithashtu disa nga opsionet në plazhin Juara. Në përgjithësi, me një buxhet prej 100 ringit mund të gjeni një kasolle të mirë pothuajse kudo. Çmimi i banesave varet shumë nga sezoni: në janar-mars çmimi do të jetë gjysma e më shumë se në korrik-gusht. Kur qëndrojnë për disa ditë, pronarët e shtëpive janë të gatshëm të bëjnë pazare dhe të japin zbritje të konsiderueshme.

Ka disa vendpushime të lezetshme në ishull. Më e popullarizuara në mesin e rusëve është Berjaya me plazhin e saj dhe një territor të madh të rregulluar. Ne shkuam për një shëtitje në ujëvarë.

Dhe Selesa, e bërë në frymën e një godine.

Lexoni rishikimet e banesave të tjera në artikuj në lidhje me plazhet përkatëse dhe të gjitha opsionet e disponueshme për rezervim mund të shihen në lidhjen më poshtë.

Aty ku ka

Ka kafene dhe restorante në të gjitha plazhet kryesore. Vendi më i lirë për të ngrënë është ABC. Ka edhe vende të mira të lira në Mentawak dhe Tekek.

Infrastruktura e ishullit

Ka vetëm një ATM në Tioman dhe një zyrë postare pranë aeroportit. E cila, meqë ra fjala, është e mbyllur dhe aeroplanët e pasagjerëve nuk fluturojnë atje. Ka një spital të vogël dhe një shkollë.

Dhe gjëja më e rëndësishme për shumë turistë është se ishulli Tioman është një zonë pa doganë! Alkooli i mirë këtu është pothuajse po aq i lirë sa në Filipine dhe Kamboxhia. Dyqanet më të mëdha Duty Free ndodhen në Tekek. Këtu është i pari.

Këtu është e dyta.

përmbajtja.

Ne e morëm atë të kuqe të vitit 2009.

Dhe e re e bardhë.

Të dyja janë rreth 30 RM për shishe. Jo një ekspert i verës, por ishte e shijshme!

Gjithashtu në Tekek ka dyqanet më të mëdha dhe më të lira. Por gjithçka është ende mjaft e shtrenjtë atje, veçanërisht perimet dhe frutat. Ky është dyqani më i madh në ishull.

Lëvizja brenda ishullit

Duhet të ecësh shumë në Tioman.

Kjo është ajo që të gjithë po bëjnë. Turistët. Vendasit nuk ecin dhe nuk ngasin motoçikleta dhe makina. Një taksi nga Tekek në Juara është mjaft e shtrenjtë dhe kushton 30 ringgit për person (me një minimum prej 3-4 pasagjerë). Vendasit janë të sjellshëm dhe të gatshëm t'ju bëjnë udhëtime, si me makina ashtu edhe me motoçikleta. Për të udhëtuar midis ishujve, ka një taksi deti, për shembull, nga ABC në Salang kushton 30 ringit. Nga ABC në Juara - 150.

Si për të arritur atje

Para së gjithash, ju duhet të shkoni në kryeqytetin e Malajzisë, Kuala Lumpur.

Tragete për në ishullin Tioman nisen nga Mersing. Meqenëse këtë e bëjnë në orën 7:30-8:00 të mëngjesit, zakonisht kushdo që shkon në Tioman e kalon natën në Mersing. Një përmbledhje e hoteleve atje mund të gjendet në. Ndonjëherë tragetet anulohen për shkak të motit të keq, kjo ndodh veçanërisht shpesh në janar-mars. Kështu që unë mbeta në Tioman për disa ditë për shkak të një stuhie. E humba avionin për në Indonezi dhe duhej të blija një biletë të re.

Më parë, avionë nga Singapori dhe Sabang fluturonin për në Tioman, por tani këto fluturime janë ndërprerë. E vetmja gjë që ka mbetur është trageti nga Mersingu.

Ne kemi ëndërruar për Tioman për një kohë të gjatë dhe vetëm së fundmi, ëndrra jonë më në fund ishte e destinuar të realizohej. Së pari, na u desh të prisnim një kohë të gjatë që të mbahej një konferencë me një temë të ngjashme shkencore (dhe konferenca duhet të jetë mbi fizikën!), nëse jo në vetë ishullin, atëherë të paktën në afërsi të tij. Ka vetëm një pushim në vit, dhe ka kaq shumë ishuj sa shpesh duhet të kombinoni rekreacionin aktiv me interesat shkencore! Kjo gjendje është shumë e dëshirueshme, por, siç rezulton, nuk është e mjaftueshme. Koha dhe faktorët e motit janë gjithashtu të rëndësishëm, veçanërisht nëse kjo vlen për ishujt tropikal, ku shpesh ka shira musonë të vazhdueshëm për disa muaj në vit dhe çdo komunikim me ishullin ndërpritet pafundësisht. Kjo ndodhi me ne gjashtë muaj më parë. Siç e dini, Tioman ndodhet në Detin e Kinës Jugore, 60 km nga bregu lindor i Malajzisë. Një konferencë mbi materialet lumineshente u mbajt në Kuala Lumpur në janar 2009. Natyrisht, pendët, një maskë dhe të gjitha pajisjet e nevojshme për zhytje u paketuan dhe u sollën në konferencë, që atëherë ishte planifikuar të pushonte për një javë në Tioman. Edhe pse lexova që në dimër (që do të thotë, sipas kalendarit tonë, në dimër - dhe në tropikët është +30 gjatë gjithë vitit!), është më mirë të pushoni në bregun perëndimor. Oqeani Indian dhe Deti Andaman janë çuditërisht të qetë në këtë kohë, por Deti i Kinës Jugore është zakonisht i stuhishëm! Rregulli është rregull, por ka përjashtime prej tij, për të cilat ne vërtet shpresonim, por, mjerisht, nuk kishte përjashtime. Nga dhjetori deri në mars, ishulli Tioman, si shumë ishuj të tjerë në bregun lindor, u mbyll për shkak të motit të keq dhe ne nuk kishim zgjidhje tjetër veçse të kërkonim një alternativë. Nga rruga, ne patëm një pushim të mirë në ishull [ Pangkor ], të cilit i kushtova një histori më vete, por ëndrra e Tiomanit mbeti e parealizuar dhe natën vazhdova ta ëndërroja shpesh. Dhe tani, gjashtë muaj më vonë, një rreze shprese u ndez edhe një herë. Konferenca e radhës këtë herë do të mbahet në maj në Singapor dhe Tioman është po aq afër Singaporit sa është afër Kuala Lumpurit. Ekzistojnë tre opsione të mundshme për të arritur në ishull: 1) traget i drejtpërdrejtë për në Tioman (shumë në internet kanë dyshime për këtë, kështu që, unë konfirmoj që trageti në të vërtetë kalon midis Singaporit dhe Tioman në verë), 2) fluturoni me aeroplan (Bezdi është që duhet të mbërrini në aeroport 2 orë përpara, dhe më pas të arrini në skelë në Tioman dhe të kërkoni një varkë për të lundruar në gjirin e dëshiruar, pasi nuk ka rrugë në ishull!), dhe 3 ) me autobus ose taksi për në Mersing dhe një skaf për në ishull. Mjaft e çuditshme, për sa i përket kohës, të tre opsionet rezultojnë të jenë afërsisht të njëjta, dhe në çmim, edhe duke marrë parasysh një taksi, opsioni i tretë, të cilin ne zgjodhëm, është shumë më i lirë. Herët në mëngjes porositëm një taksi për në hotel, shkuam në kufirin me Malajzinë, kaluam kufirin në këmbë dhe përfunduam në Johar Bakhor, nga ku morëm një autobus për në Mersing pa asnjë problem dhe kapëm skafin 11 orësh. (ato funksionojnë nga ora 7 e mëngjesit deri në 5 pasdite nga rreth 2-x intervale në orë). Në orën 14:00 ne tashmë po notonim në ujërat e ngrohta të Gjirit Salang.

Është shkruar mjaft shumë për Tioman në internet, kështu që ju mund të përgatiteni paraprakisht me kujdes për udhëtimin tuaj dhe të zgjidhni saktësisht gjirin që i përshtatet më mirë qëllimeve tuaja dhe plotëson kërkesat tuaja. Fakti është se në Tioman ka rreth një duzinë gjire të izoluar me hotele dhe plazhe, dhe komunikimi midis tyre bëhet vetëm me varkë, pasi përreth ka xhungël të padepërtueshme dhe nuk ka rrugë. Për ne, Salang doli të ishte vendi ideal, pasi këtu, sipas përshkrimit, është plazhi më i mirë, bota më e pasur nënujore, pikat më interesante të zhytjes dhe uji më i pastër.

Nuk ka nevojë të rezervoni hotelin paraprakisht, ka gjithmonë vende të lira, edhe të shtunën dhe të dielën, mbetet vetëm të zgjidhni një shtëpi njëkatëshe më afër ujit dhe larg majmunëve dhe hardhucave monitoruese, gjë që është shumë problematike. Në fakt, fshati lokal Salang ndahet nga një skelë në 2 pjesë: në anën e majtë, kur shikon nga deti në breg, ka shumicën e dyqaneve, restoranteve, restoranteve, kafeneve, disa klube zhytjeje dhe shumë hotele për çdo shije. Disavantazhi kryesor këtu është se gjatë baticës së ulët, është praktikisht e pamundur të notosh në këtë vend për shkak të bollëkut të gurëve dhe koraleve të ekspozuar. Ana e djathtë e skelës është shumë më e mirë. Pikërisht këtu ka një plazh të mrekullueshëm me rërë dhe një hotel shumë të mirë Sayang, ku qëndruam.

Na u dha një zgjedhje nga çdo shtëpi njëkatëshe, pasi gjatë ditëve të javës këtu jetonin 3 ose 4 familje përveç nesh. Pas shumë diskutimesh (është mirë kur ke të drejtë të zgjedhësh!), ne preferuam një shtëpi me të gjitha lehtësitë për një çmim simbolik - 60 ringgit në ditë (17 dollarë). Mungesa e një televizori nuk na shqetësoi aspak dhe fansja e përballoi me sukses detyrën e saj gjatë natës. Sigurisht që ishte e mundur të zgjidhej një shtëpi njëkatëshe me kondicioner dhe TV normal, që do të ishte pak më e shtrenjtë dhe më larg nga deti, por nuk kishte nevojë të veçantë për këtë, pasi e kalonim gjithë ditën në plazh ose gjithsesi nën ujë. Por në mbrëmje, të lodhur nga zhytja dhe noti gjatë ditës, duke pirë me dembelizëm birrë ose verë, ne admironim pamjet e bukura të detit dhe perëndimet e mrekullueshme të diellit që nga tarraca.

Dielli, i lodhur gjatë ditës, u fundos ngadalë në det. Topi i ndezur i zjarrit ndryshoi ngjyrën e tij para syve tanë nga e bardha verbuese në rozë-portokalli dhe e kuqe. Në këtë moment, në sipërfaqen e bruzës së detit u shfaq një shteg me diell. Retë e bardha gjatë ditës ndriçoheshin me të kuqe dhe, duke u shkrirë me detin, ngjanin me velat e kuqe të ndezura të karavelave romantike që lundronin në distancë.

Kur rrezet e fundit të diellit u zhdukën pas horizontit, yjet shumë shpejt u ndezën në qiell. Të mëdha dhe të ndritshme në gjerësinë gjeografike jugore, ato ishin magjepsëse dhe mund të kalonte orë të tëra duke shijuar paqen dhe qetësinë nën shushurimën e butë të sërfit. Deti shkoi larg natën në baticë dhe ishte interesante të ecje nëpër ato vende ku peshqit vijnë për t'u ushqyer në mëngjes dhe pasdite dhe breshkat e mëdha notojnë.

Bota nënujore në Tioman është jashtëzakonisht e pasur. Mund t'i krahasoj këto vende me ato që më pëlqyen në atë kohë Tajlandë , me një ishull simpatik Filipine Boracay , me ishujt e tjerë parajsorë të përfshirë në dhjetëshen më të mirë të botës, ku më duhej të notoja dhe të zhytesha, por nuk kam parë kurrë një larmi dhe bollëk të tillë si në Tioman. Koralet fillojnë afër bregut, dhe aty ku ka korale, ka peshq të të gjitha ngjyrave dhe nuancave të imagjinueshme dhe të pakonceptueshme: një ngjyrë e verdhë e ndezur, blu, e kuqe, jeshile, e zezë, e bardhë, vija horizontale dhe vertikale, me kuadrate, me kuadrate, etj. Vetëm natyra nuk do të vijë me të! Si rregull, peshqit më të mëdhenj tërhiqen nga profesioni i tyre i rëndësishëm - ngrënia e koraleve, kështu që ata nuk u kushtojnë vëmendje krijesave kureshtare me maska ​​​​dhe me snorkel. Por gjërat e vogla sa një pëllëmbë tregojnë interes të vërtetë për notarët - ata notojnë nga afër dhe fillojnë të kafshojnë. Ndonjëherë ajo dhemb, kështu që ju duhet t'i largoni ato. Në Singapor, pashë një masazh të veçantë këmbësh ku njerëzit, për një çmim, i vendosnin këmbët në një pishinë me peshq të vegjël që i kafshonin dhe pastronin lëkurën. Ata thonë se është e dobishme dhe lehtëson këmbët e lodhura. Këtu, nëse qëndroni ende, kjo procedurë mund të bëhet absolutisht falas dhe në kushte natyrore!

Nëse lundroni më larg nga bregu, bota nënujore bëhet edhe më e bukur dhe e larmishme. Kopshtet e koraleve fillojnë në një distancë prej 50-100 metra nga bregu dhe në një thellësi prej 3-5 metrash. Këtu mund të gjeni peshq më të mëdhenj. Në fund ka stingray me pika blu, të cilat është më mirë të mos prekni. Nëse ai godet me bisht, atëherë do të ketë mjaft probleme për 3-4 muaj dhe mund të ketë vdekje. Grabitqarët fshihen nën gurë dhe kujdesen për prenë e tyre nga të çarat. Ka shumë ngjala moray në Tioman, dhe të përmasave të tilla që bëhet i shqetësuar. Ngjala Moray duket si një ngjala e trashë me dhëmbë. Nëse futni dorën në vrimën e një ngjala moray, mund të humbni një gjymtyrë: edhe një pickim i vogël nuk shërohet mirë dhe acarohet. Një herë gjuaja një ngjalë moray në Algjeri, qëllova në gojën e saj të hapur dhe gjithmonë peshoja nëse do të ishte realiste ta nxirrja dhe nëse do të më kafshonte me dhëmbët e saj helmues. Koka me dhëmbë helmues u pre menjëherë në breg, dhe ne preferuam të tymosnim vetë peshkun - doli më i shijshëm se ngjala! Por këto ishin ekzemplarë brenda një metri, por këtu kishte ekzemplarë më të mëdhenj se ju në gjatësi dhe të trasha jo sa një krah, por sa këmba e një gruaje të ushqyer mirë! Nuk kam guxuar të notoj më afër se 2 metra me ta, pasi askush nuk e di se çfarë kanë në mendje. Veçanërisht pashë shumë ngjala moray rreth një ishulli të vogël koral, i cili ndodhet relativisht afër bregut, rreth 500 metra, jo më shumë.

Nuk është e vështirë të notosh në këtë ishull, por duhet të jesh i kujdesshëm dhe i kujdesshëm, pasi duhet të kalosh rrugën e lirë përgjatë së cilës lëvizin motoskafët dhe skafet. Thellësia këtu arrin 20 metra, ndonjëherë edhe më shumë në të çara, por fundi duket qartë kudo, pasi transparenca e ujit është ideale. Ne takuam një peshkaqen të vogël gumë, por është mjaft i sigurt dhe ushqehet kryesisht me ushqim vegjetarian. Më pëlqeu peshku Napoleon, të cilin e takova për herë të parë në Tioman. Peshku Napoleon e ka marrë emrin nga zgjatja në kokë që i ngjan kapelës së famshme të Napoleonit. Më dukej se ata vërtet ishin disi të ngjashëm me Bonapartin pas Austerlitz - të menduar dhe të trishtuar! Dhe ato janë shumë mbresëlënëse në përmasa - pothuajse të njëjta si perandori! Peshqit e rritur arrijnë dy metra në gjatësi, dhe pesha e Napoleonëve të tillë mund të kalojë 200 kg.

Në ishullin koral takova breshkën time të parë të madhe me kurriz lëkure. Konsiderohet si përfaqësuesi më i madh i breshkave moderne: gjatësia e trupit të tij arrin dy metra dhe pesha e tij arrin 600 kilogramë. Ky ishte më i vogël, por, megjithatë, diametri i guaskës ishte afër një metër. Ajo notoi me hijeshi, duke mos më kushtuar vëmendje. Një mospërfillje e tillë për personin tim më shtyu të bëja një veprim të nxituar - ta kapja atë dhe të shkoja për një udhëtim! Në provën e dytë ia dola. E kapa guaskën e saj nga pas që ajo të mos më godiste dhe ajo më rrotulloi me erë për disa metra derisa mbeta pa ajri. Rezulton se breshkat notojnë mjaft shpejt! Kur e tregova këtë histori në breg, gruaja ime, natyrisht, nuk më besoi dhe filloi të kërkonte prova. Të nesërmen na u desh të kapnim një breshkë më të vogël (të madhen nuk mund ta ngrinim, ishte shumë e rëndë!) dhe së bashku me të notuam në breg për fotografim.

Bëmë disa foto dhe video, dëshmitë janë bashkangjitur! Duket se nuk i pëlqente shumë të pozonte dhe gjatë xhirimeve më dha një shuplakë të mirë me putrën e saj. Është e vështirë për të përcjellë dinamikën në fotografi, por në film kjo është qartë e dukshme, dhe ju gjithashtu mund të shihni se me çfarë shpejtësie breshka filloi të notonte në det, duke punuar me katër rrokullisjet e saj! Në Tioman ka shumë breshka, dhe çdo ditë, duke zhytur në snorkel, shihja 4-6 prej tyre të madhësive të ndryshme, por më shpesh të vogla, afërsisht të njëjta si në këto fotografi. Për më tepër, ato u gjetën në një thellësi relativisht të cekët prej 3-5 metrash. Kur u zhyta në 20 metra, nuk i pashë atje. Zhytja nuk ishte shumë e ndryshme nga snorkeling për sa i përket shumëllojshmërisë dhe përvojës. Ndoshta koralet janë më të bukura dhe shpellat nënujore janë më të pasura. Pashë një barrakudë, ka dhëmbë shumë të fortë, të përparmët madje duken si fanta. Ajo jo vetëm që nxiton me njerëzit, por është më mirë të mos notosh pranë saj. Më kujtohen disa peshq të çuditshëm, të cilët më vonë i identifikuam duke përdorur libra referimi së bashku me instruktorin. Njëri prej tyre quhej peshku me kokë.

Një peshk me një gungë të madhe në hundë, me të cilin çekan koralet si një çekiç. Nuk i sulmon njerëzit, megjithëse mund të jetë në madhësinë e një personi! Një peshk i tillë më trembi vërtet kur papritmas u shfaq në një distancë prej 1,5-2 metrash nga unë dhe, duke hapur gojën e tij të madhe, filloi të më shikonte me kuriozitet. Ajo thuajse nuk kishte dhëmbë, siç më shpjeguan më vonë - ishte një peshk i vjetër, i theu dhëmbët në koral kur ishte e re dhe tani i thyen copat sa një tullë e mirë me hundë dhe i bluan me nofullat e saj. . Atëhere u lëshua shumë adrenalinë dhe ende e mbaj mend këtë takim me zhurmë. Disa ditë më vonë e binda gruan time të lundronte me mua dhe ishim me fat. Një shkëmb i thellë fillon përpara ishullit koral dhe në humnerën blu pamë 5 peshq me kokë. Ndoshta ajo vetë do të përshkruajë përshtypjet e saj, por unë u habita se sa shpejt gruaja ime notoi drejt bregut.

Unë u largova nga përshkrimi i përshtypjeve të detit dhe nënujore, dhe ende nuk kam thënë asgjë për krijesat e tokës. Pas Pangkor, ne ishim mësuar tashmë me majmunët dhe nuk u befasuam veçanërisht kur i takuam.

Në mëngjes, tufa të tëra majmunësh të egër dhe të uritur dalin nga xhungla dhe ndërsa njerëzit janë ende duke fjetur, ata bastisin hotelet, rrëzojnë kosha plehrash, nxjerrin qeset me ushqimin e mbetur dhe, pasi sillen keq, tërhiqen në pyll.

Administrata dhe stafi i mirëmbajtjes nuk i pëlqejnë shumë, pasi pas tyre duhet të pastrojnë sërish zonën dhe të vendosin gjithçka në rregull. Megjithatë, asgjë nuk mund të bëhet për ta dhe kjo foto përsëritet çdo mëngjes. Nëse përpiqeni t'i largoni me shkopinj, majmunëve vërtet nuk u pëlqen, ata bëhen agresivë, nxjerrin dhëmbët, fërshëllejnë dhe ju sulmojnë. Nëse lini një derë ose dritare të hapur, ata mund të hyjnë në dhomë dhe të vjedhin diçka. Këtë herë kemi qenë vigjilentë dhe nuk kemi pësuar asnjë dëm prej tyre. Për më tepër, për dëmin moral që më shkaktoi më herët, kësaj radhe u hoqa majmunëve disa arra kokosi. Është turp, sigurisht, por tani jemi edhe me ta.

Jo shumë larg Gjirit Salang ka edhe një plazh majmunësh - Gjiri i majmunëve. Ka një shteg për në këtë liman të xhunglës dhe duhet rreth një orë për të arritur atje. Një ditë bëra një tranzicion të tillë, por, të them të drejtën, nuk më pëlqeu shumë. Gjiri është i bukur me ujë bruz, por rruga nëpër xhungël ishte e mërzitshme. Përveç zogjve, hardhucave monitoruese dhe brumbujve, nuk gjeta asgjë interesante dhe nuk takova asnjë majmun të vetëm. Më pëlqeu shumë më tepër opsioni tjetër: lundroni në këtë gji me pendë dhe maskë, duke kombinuar rrugën me snorkeling të shkëlqyer përgjatë bregut. Nuk e di saktësisht sa kilometra kam notuar, por arrita atje për 1.5 orë dhe isha shumë i kënaqur. Bota nënujore doli të ishte shumë më interesante se ajo sipërfaqësore.

Midis gjirit Salang dhe Monkey ka një tjetër liman të vogël me një plazh me rërë, ku nuk ka rrugë nga bregu, dhe ju mund të arrini në të vetëm nga deti. Në këtë gji, breshkat vendosin vezët e tyre në rërë.

Nuk jam i sigurt nëse macet janë një atraksion në Tioman, por arrita të bëj disa fotografi qesharake

Jetë e qetë mace

Ndër speciet ekzotike të Tioman, me siguri duhet të theksohen hardhucat monitoruese.

Hardhucat monitoruese i përkasin klasës së zvarranikëve. Hardhucat e monitorit dallohen nga hardhucat e tjera nga kafka e tyre plotësisht e kockëzuar. Koka është e vogël, thuajse nuk ka tru fare, nuk mendojnë mirë. Gjuha e tyre është me pirun, si ajo e gjarprit, dhe sytë e tyre janë të vendosur në anët e kokës. Përfaqësuesit më të mëdhenj i përkasin specieve të dragoit Komodo, deri në 3 metra në gjatësi.

E takova hardhucën e parë të monitorit, çuditërisht, në rrugë në Kuala Lumpur pranë një kopshti orkide. Nuk e di se çfarë bënte atje, por më bëri përshtypje atëherë, megjithëse nuk ishte shumë i madh. Në Tioman, hardhucat e monitorit nuk janë aq të mëdha sa në Komodo, por shpesh mund të gjenden një e gjysmë e dy metra.

Imagjinoni këta krokodilë duke u zvarritur nëpër bungalot tuaja në tokë dhe duke notuar në ujë. Unë pothuajse kam shkelur një krokodil të tillë në xhungël, dhe në kalimin në male, kur po bëja rrugën për në gjirin fqinj - ndjenja nuk ishte më e këndshme. Disa hardhuca të monitorit u zvarritën nën shtëpinë tonë dhe unë i nxora jashtë me një shkop. Por mbi të gjitha ato mund të gjenden pranë përroit.

Pa përjashtim, të gjitha hardhucat e monitorit janë grabitqarë dhe hanë një shumëllojshmëri të gjerë kafshësh. Ata e kërkojnë prenë e tyre duke përdorur vizionin e tyre, i afrohen me kujdes dhe e kapin në gjuajtjen e fundit. Disa ngrënës të kërmave kanë një shqisën e nuhatjes të zhvilluar mirë, duke kërkuar ushqim me nuhatje. Shpesh, pas majmunëve, ata zvarriten në koshët e plehrave dhe hanë atë që kanë lënë për ta ose nuk kanë pasur kohë të marrin me vete.

Nga gjallesat e vogla më kujtohen lakuriqët e natës, të cilët gjatë ditës varen në grupe në pemë dhe fluturojnë natën. Tipari dallues më i dukshëm i këtyre kafshëve është prania e membranave të fluturimit në këmbët e përparme, falë të cilave këta gjitarë chiropteran mund të fluturojnë. Nëse ka një qenie që duket se ka lindur nga forcat e errësirës, ​​ajo është shkop. Me krahë me rrjetë dhe një fytyrë të keqe, ata duket se janë pasardhës të një bashkimi monstruoz midis zogut dhe brejtësit. Që nga kohët e lashta, mendimi se këto krijesa janë të ndyra dhe të neveritshme është vendosur fort në vetëdijen njerëzore. Jo çuditërisht, ata janë bërë pjesë integrale e tregimeve dhe filmave të panumërt horror.

Minjtë varen me kokë poshtë - është shumë e rehatshme për ta!

Në përgjithësi, Tioman la një përshtypje shumë të këndshme. Ky ishull është për ata që e duan natyrën, vetminë, zhytjet, snorkeling dhe nuk janë shumë të mërzitur pa jetën e natës dhe disko. Ushqimi ishte shumë i shijshëm, peshku i freskët në gjethe bananeje në rende shërbehej në tryezë çdo ditë, gjithashtu nuk kishim mungesë të birrës gjermane apo verërave shumë të shijshme australiane. Mund të ketë pak fruta, por kjo mund të kompensohet nga bananet dhe arra kokosi, të cilat janë me bollëk në ishull, thjesht duhet të mos jeni dembel dhe të shkoni në xhungël për to.

Tioman, një ishull i paraqitur në muzikën hollivudiane të Paqësorit Jugor, konsiderohet si një nga më të bukurit në Azi. Tioman është gjithashtu një nga dhjetë ishujt më të bukur dhe më të pastër në botë.

Plazhe me rërë të bardhë dhe ujë blu të pastër kristal

Mirupafshim, Tioman, dhe shihemi përsëri!

Foto nga Mikhail dhe Tatyana Nazarov

maj, 2009

Më në detaje me të gjitha çështjet që lidhen me udhëtimet buxhetore në Malajzi, me opsionet për zgjedhjen e ishujve interesantë dhe të pazakontë, me zhytje dhe snorkeling, me rreziqet dhe surprizat që ju presin, etj., mund të mësoni në libër: " MALAZIA"

Koleksioni përfshin histori për jetën dhe punën në vendin e mrekullueshëm të Malajzisë. Gjatë një viti, ne udhëtuam pothuajse të gjithë vendin me makinë. Ne vizituam vendet malore të vështira për t'u arritur ku rriten xhunglat më të lashta në planet, gjetëm lulet më të mëdha në botë - rafflesia, vizituam shumë ishuj, si në brigjet lindore ashtu edhe ato perëndimore me zhytje të shkëlqyera, notuam me peshkaqenë, admiruam koralet e mrekullueshme shkëmbinj nënujorë dhe, natyrisht, u njohëm me kulturën dhe mënyrën e jetesës origjinale dhe unike të Malajzisë. Ky koleksion mund dhe shërben si një udhëzues i detajuar për Malajzinë dhe ishujt e saj. Libri do të jetë me interes si për turistët ashtu edhe për zhytësit, pasi këtu përshkruhen në detaje të gjitha vendet më interesante për zhytje në skuba. Libri ka 587 faqe dhe një numër të madh fotografish.

Çmimi i librit 100 rubla

Lexoni gjithashtu për ishujt ekzotikë dhe interesantë në librin "Ishujt për t'u vizituar"

ISHujt QË DUHET TË VIZITONI

Vlerësimi i përpiluar i ishujve më të mirë është ekskluzivisht individual dhe bazohet në përshtypjet personale të autorit. Si kriteret dhe prioritetet kryesore të përzgjedhjes për mua, natyra e bukur, një botë e pasur dhe interesante nënujore me ujë të pastër dhe të pastër, snorkeling, zhytja, peshkimi, gjuetia e fotografive dhe një shumëllojshmëri e rekreacionit aktiv janë më të rëndësishme. Shtrirja pasive në plazh, hotelet luksoze, restorantet, blerjet dhe përfitimet e tjera të qytetërimit, natyrisht, janë gjithashtu të këndshme dhe të rëndësishme, por të gjitha janë në prapavijë. Në njoftimin për secilin ishull, tregova shkurtimisht të mirat dhe të këqijat e tij, nuancat e udhëtimit me buxhet, si të arrini atje, ku të qëndroni, dhe ata që janë të interesuar për detajet mund të mësojnë duke lexuar më tej përshkrimin e ishullit dhe atraksionet e saj

Çmimi i librit 100 rubla

Jo më kot ky ishull piktoresk në ujërat e kaltra të Detit të Kinës Jugore konsiderohet si një nga ishujt më të bukur jo vetëm në Azi, por në të gjithë planetin tonë të mahnitshëm. Ky vend i mrekullueshëm është i famshëm për bukurinë e tij të egër, të paprekur, florën dhe faunën unike dhe konsiderohet një Eden i vërtetë për entuziastët e zhytjes. Nuk është pa arsye që qindra turistë e kthejnë vëmendjen në zonën e mbrojtur dhe Aeroporti Tioman mirëpret mysafirë nga e gjithë bota gjatë gjithë vitit.

Perla e Detit të Kinës Jugore

Koral Reef piktoresk Tioman ndodhet vetëm 60 kilometra larg bregut lindor të Malajzisë kontinentale dhe është pjesë e Rezervës Detare Pahang. Fotot shumëngjyrëshe të bukurive lokale mund të përcjellin vetëm një pjesë të vogël të shkëlqimit lokal; ju duhet ta shihni atë me sytë tuaj!

Bukuria e pacenuar e parkut kombëtar u zbulon vizitorëve shumë mrekulli të mrekullueshme natyrore - një kombinim i xhunglave tropikale të smeraldit, ujëvarave, kodrave të gjelbërta pafund dhe plazheve të arta të mrekullueshme, të cilat i bëjnë zonat e mbrojtura të resortit një kënd ideal për një pushim të relaksuar dhe të izoluar. .

Përfaqësues të jashtëzakonshëm të botës shtazore meritojnë përmendje të veçantë - dhelpra fluturuese të mahnitshme, hardhuca të rëndësishme monitoruese, dreri xhuxh, të gjitha llojet e hardhucave, iguanas dhe majmunëve dhe zogu i famshëm minahu me zë të ëmbël.

Natyra e virgjër e zonave përreth u zbulua për një gamë të gjerë udhëtarësh pas publikimit të muzikalit "Paqësori i Jugut", i cili u filmua në brigjet e ishullit.

Shqyrtimet nga turistët për Tioman e klasifikojnë njëzëri ishullin si një parajsë të vërtetë në tokë.

Legjenda e ishullit të Dragoit

Nga pamja e një zogu, ishulli, i mbuluar me legjenda, është çuditërisht i ngjashëm në skicë me imazhin e një gjarpri të lashtë që ka rënë në krahët e një gjumi shekullor. Banorët vendas e quajnë atë "Dragoi i Fjetur". Dhe, sigurisht, historia e këtyre vendeve shpjegohet nga një legjendë e bukur e lashtë.

Dikur princesha e bukur e dragoit po shkonte nga Kina e saj e lindjes për në tokat e largëta të Singaporit për martesën me dhëndrin e saj. Rruga e saj shtrihej nëpër këtë tokë magjike. Bukuria e pacenuar e natyrës vendase e preku aq shumë vajzën, sa u shndërrua në një ishull, duke u bërë përgjithmonë pjesë e bukurisë që e mahniti. Kreshta e fuqishme e dragoit u shndërrua në një pyll tropikal smeraldi, kthetrat e mprehta u shndërruan në gurë deti bregdetar dhe brirët e frikshëm të hardhucës u bënë kreshta piktoreske Gunung Nenek Semukut, e kurorëzuar me dy maja të larta.

Bota e mahnitshme e mbretërisë nënujore

Kushtet e shkëlqyera për zhytje nënujore dhe snorkeling janë një nga karakteristikat kryesore të Tioman. Sipas rishikimeve nga zhytës me përvojë, një larmi kaq e larmishme e florës dhe faunës detare është e vështirë të gjendet kudo tjetër. Një gjerdan me shkëmbinj nënujorë koralorë, i shtrirë në një unazë piktoreske në afërsi të ishullit, u zbulon zhytësve skicat e çuditshme të kopshteve nënujore. Rryma e ngrohtë tropikale tërheq shkollat ​​​​e barrakudave, shkollat ​​​​e peshqve neoni dhe peshqit papagall shumëngjyrësh në ujërat e zonës. Gërshime shumëngjyrëshe algash gorgoniane, ngjala të mëdha moray, breshka madhështore të lëkurës, peshq gjigantë Napoleon, lepuj të mrekullueshëm deti - nuk mund të numëroni të gjitha mrekullitë!

Shëtitjet nënujore do t'ju japin përshtypje të pakrahasueshme estetike dhe foto të gjalla të paharrueshme të peizazheve në det të thellë.

Pikat më të mira të zhytjes në ishull:

• Ishulli Chebeh në afërsi të Tioman është i famshëm për gurët e tij gjigantë që formojnë galeri me vrima dhe shpella magjepsëse nënujore, dhe koralet e zeza në thellësi të detit do të mahnitin edhe zhytësit me përvojë.
• Kopshti Gorgonian pranë ishullit Thulai të bën përshtypje me bukurinë e shpërndarë nga algat e shkëmbinjve koralorë. Dhe përfaqësuesit piktoresk të faunës nënujore - levreku dhe rufi, barrakuda dhe breshkat misterioze të gjelbra do të plotësojnë pamjen shumëngjyrëshe të mbretërisë së detit të thellë.
• Shkëmbi Bahara është një vend ideal për adhuruesit e fotografisë së gjuetisë nënujore. Në një thellësi prej 5 deri në 25 metra ka shpate shumëngjyrëshe të mbuluara me korale ylberi dhe anemone në nuanca të zeza, të kuqe dhe vjollcë.
• Zhytja në thellësitë e Tiger Reef do të ngacmojë imagjinatën me një peizazh të mahnitshëm të formacioneve të forta dhe të buta koralesh dhe do t'ju japë një takim me peshkaqenë shkëmbinj nënujorë, shkolla të pemferëve, peshqit e vegjël dhe barrakuda.
• Ishulli Renggis ndodhet pranë fshatit Tekek dhe ka fituar komente admiruese nga pushuesit në resortin popullor Berjaya. Vendi është i përshtatshëm jo vetëm për zhytje, por edhe për snorkeling. Përveç faunës së pasur nënujore, këtu mund të admironi mbetjet e anijeve të fundosura. Dhe në perëndim të diellit, ishulli ndizet me ngjyra që janë joreale në bukurinë e tij.

Vende të njohura dhe argëtuese në Tioman

Përveç bukurisë mbresëlënëse nënujore, ka edhe diçka për të parë në tokë. Në vijën bregdetare të ishullit ka fshatra piktoreskë të banorëve vendas me zakonet e tyre dhe atmosferën origjinale. Më të mëdhenjtë janë Tekek, Jaura, Salang dhe Paya. Tioman është një cep mahnitës i Malajzisë ku koha ngadalësohet. Atmosfera e qetë e ishullit jep një ndjenjë të jashtëzakonshme harmonie me veten dhe shkëlqimin përreth të natyrës. Praktikisht nuk ka jetë nate të zhurmshme këtu, megjithatë, për adhuruesit e festave dhe diskove, ka një klub nate në fshatin Genting, bare dhe kafene mund të gjenden në fshatrat Tekek, Salang dhe Paya.

Tifozët e rekreacionit aktiv dhe emocioneve mund të shijojnë turne emocionuese në këmbë përgjatë shtigjeve jo të zakonshme të ishullit. Në afërsi të fshatit Jaura ka një rezervë breshkash detare.
Alpinistët me përvojë të shkëmbinjve do të shijojnë ngjitjen e majave të mrekullueshme malore - "Brirët e Dragoit", të cilat mund të pushtohen si pjesë e një turneu të paharrueshëm që zgjat disa ditë. Për alpinistët fillestarë ka rrugë më të thjeshta.

Ekskursioni emocionues "Një ditë rreth ishullit" ofron një mundësi të shkëlqyer për të vlerësuar të gjitha bukuritë e Tioman dhe për të bërë foto të paharrueshme gjatë udhëtimit në një varkë të rehatshme.

Shikoni disa nga veçoritë e vizitës së ishullit përpara se të blini një turne:

1. Koha më e mirë për të vizituar ishullin është nga maji deri në gusht.
2. Ka dy mënyra për të arritur në ishull: me autobus nga Kuala Lumpur në qytetin e Mersing, dhe më pas me traget për në ishull. Opsioni i dytë është një fluturim nga kryeqyteti i Malajzisë në aeroportin e ishullit.
3. Tioman është një zonë pa taksa, kështu që këtu mund të blini me çmim të ulët cigare, suvenire dhe alkool cilësor.
4. Turistët duhet të kenë kujdes nga majmunët vendas, të cilët janë bërë të aftë për të rrëmbyer pajisje dixhitale dhe sende të tjera të vogla menjëherë nga duart e pushuesve të pakujdesshëm.

10 mars 2011, ora 21:28

Tioman është një ishull i madh malor i mbuluar me pyje tropikale shiu, me plazhe me rërë të verdhë të pastër. Ndodhet dy orë me traget nga Mersing. Ishulli është praktikisht i egër; nuk ka rrugë midis plazheve fqinje, kështu që komunikimi mes tyre bëhet vetëm me varkë. Më pëlqeu shumë deti këtu, për këtë shkuam. Plazhi me snorkeling më të mirë është plazhi Salang, i vendosur në pjesën veriore të ishullit.

Ka dy mënyra për të arritur në Tioman. 1. Traget nga qyteti i Mersingut, çmimi rreth 40 ringit (~400 rubla) për person, duke lundruar për rreth 2 orë. Mersing mund të arrihet me autobus nga Kuala Lumpur ose me autobus nga Singapori ose Johor Bahru.
Opsioni i dytë është një aeroplan Berjaya Air, një biletë nga Kuala Lumpur kushton rreth 3500 rubla, fluturimi zgjat rreth 1 orë. Kam dëgjuar edhe për tragetet nga Singapori, por nuk mund ta konfirmoj informacionin, nuk e gjeta.

Ne u vendosëm në plazhin Salang, në resortin Salang Sayang, në këtë vend deti nuk del aq shumë në baticë, kështu që mund të notosh në mbrëmje, ka një hyrje të mirë në det, për ata që kanë nevojë jetike. =)

Ne takuam një çift nga Moska, ata panë disa breshka gjatë snorkelimit, në të majtë të skelës, ku ka dy kulla celulare, ka më pak varka dhe nuk ka drita kafeneje, kështu që ka më shumë mundësi për të parë makro.

Pranë ishullit në foto ka një gumë artificiale (grumbullat e dërrasave dhe tubave), atje pashë sepje më shumë se një herë dhe dy peshq të mëdhenj Napoleon, jo më pak se një metër e gjysmë, gjilpëra dhe ngjala moray as nuk do të shoh. numëroj. Nuk mund të rezistoja që të prekja një ngjalë të vogël morane nga bishti kur ishte fshehur në koral.

Për sa i përket atmosferës, Tioman për mua doli të ishte shumë i ngjashëm me ishullin tajlandez Tao, i njëjti tufë shpinash evropiane, vetëm dhjetë herë më i vogël, e njëjta atmosferë relaksi, bota nënujore është vetëm shumë herë më e ndritshme dhe ka më shumë shanse për të parë makro, për shembull, të njëjtat breshka ose breshka. Orlyakov.

Një pemë kokosi pranë belvederit tonë, ku nganjëherë uleshim natën dhe pinim birrë vendase. Meqe ra fjala, shitet vetem Tiger dhe cmimi eshte 5 ring. (50r). Menjëherë pas gazebos kishte një lumë ku jetonin hardhucat e mëdha monitoruese; më shumë për to më vonë.

Plazh komod, pranë resortit tonë. Në horizont është ishulli Pulau Tulai, ku vendasit marrin varka, 70 ringit për gjithë ditën. Një vend shumë i bukur dhe absolutisht i egër, aty pashë breshka dhe një shkollë kallamarësh duke zhytur në ujë. Ka një hell rëre, rreth një kilometër, ku njerëzit zakonisht shkojnë për shëtitje, është një vend shumë i bukur, do të shkruaj një postim të veçantë për të. Majmunët kërcejnë periodikisht mbi këtë palmë, duke shushuritur gjethet dhe duke bërtitur me zë të lartë.

Makakët sillen shumë paturpësisht, ata vijnë në Salang pas dymbëdhjetë, nga ana jugore, nga pylli përgjatë telave. Ata gërmojnë nëpër kosha plehrash dhe buzëqeshin me njerëzit. Ata e perceptuan atë si ngjyrë lokale, asgjë më shumë. Në foto, një sekondë më parë makaku po vërtitej në koshin e plehrave, kur më pa u ulëritës dhe nxori dhëmbët, gjynah që nuk pata kohë të bëja foto.

Disa sekonda më vonë ai ishte ngjitur tashmë në shtyllë dhe po ecte me krenari në pyll përgjatë telave. Duke vënë re survejimin, ai pozoi pak.

Menjëherë pas njëkatëshe Salang Sayang ka një lumë ku jetojnë këto hardhuca monitoruese, ky është rreth 1.5 metra i gjatë. Thuhet se ata rriten deri në 3 metra në ishullin Komodo në Indonezi dhe quhen dragonjtë Komodo. Hardhucat e monitorit kanë shumë frikë nga njerëzit, të paktën këta. Kur panë kamerën, u fshehën me turp poshtë urës dhe në tubacionet e kanalizimeve. Mbetet mister se çfarë hanë këtu.

Unë qëndroj me shpinë nga hoteli i rezervuar, pika më lindore e plazhit Salang. Pamje e skelës. Mjerisht, rëra në Salanga nuk është e bardhë, kur krahasohet me standardin, etiketën Singha =) është e verdhë, ndonjëherë me spërkatje rozë të koraleve të ngordhura.

Më pëlqente të ecja zbathur.. Është e pamundur të ecësh shpejt, këmbët e mia gudulisin. I grisa këtu pantoflat e mia të preferuara prej koralesh.

Ende i njëjti Salang, pamje e skelës, ose më saktë shkurret. Në disa vende në plazh ka mbeturina detare të lara nga surf. Dhe natën deti është shumë i zhurmshëm, është mirë të biesh në gjumë nën zhurmën e valëve që rrotullohen në breg. Nuk ka gjë të tillë si pamje nga deti, hotele të linjës së parë dhe të dytë. Jeta është vetëm në një rrip të ngushtë përgjatë një hellge rëre, fjalë për fjalë dhjetë metra e thellë - dhe tashmë është një xhungël.

Bie errësirë ​​pothuajse menjëherë. Nuk ka jetë nate në ishull, nuk ka disko apo bare të zhurmshme, njerëzit ulen në kafene, hanë peshk bbq dhe më pas nga ora dhjetë të gjithë shkojnë në shtrat. E kuptoj që ky nuk është një trend vetëm në Salanga. Në përgjithësi, relaksim i plotë. Vura re se shumë evropianë thjesht shtrihen në plazh dhe lexojnë libra gjatë gjithë ditës. Ky është një ndryshim thelbësor nga Koh Tao, ku ka bar, pije alkoolike dhe prostituta tajlandeze. Askush nuk të mjaullitë ose nuk të fton në një gogo bar, nuk ka shitës të bezdisshëm apo barkerë. Praktikisht nuk ka rrugë të asfaltuara në ishull, kështu që nuk ka biçikleta apo makina.

Gjatë ditëve të javës, jo shumë të ftuar jetojnë në Salanga; të gjithë e njohin njëri-tjetrin nga shikimi dhe përshëndesin njëri-tjetrin. Dhe gjatë fundjavave, shumë malajzianë dhe singaporianë vijnë për t'u çlodhur. U zhyta me një djalë në një shok nga Kuala Lumpur, ai tha që ky është vendi më i arritshëm për t'u çlodhur (për sa i përket kohës). Pa llogaritur Ishujt Perhentian, në afërsi të krahasueshme.

Tioman - ishulli i maceve. Nuk pashë asnjë qen. Macet grumbullohen pranë kafeneve, veçanërisht shumë prej tyre pranë kafenesë në të majtë të skelës. Në praninë tonë, një mace gjurmoi një hardhucë ​​të vogël monitori, fillimisht luajti me të, dhe më pas i ktheu qafën dhe filloi ta hante.. Karkaleca Tom Yum, tas i madh - 100 rubla, oriz i skuqur me erëza, me këmbë pule - 70 rubla, portokalli i freskët 50 rubla.

Këto varka përdoren për zhytje, që është skenari më i mirë. Ka vetëm varka me motor për 4-8 zhytës, ku nuk ka hapësirë ​​dhe as shkallë. Ky nuk është Egjipti, në përgjithësi. Por bota nënujore është e mahnitshme. Sigurisht, nuk kam qenë ende në Sipadan, por me sa kam parë, ky është vendi më i mirë.

Unë u mahnita nga peshqit Napoleon, ata notonin vazhdimisht rreth pesëdhjetë metra larg bregut, pikërisht përballë njëkatëshe tonë. Është për të ardhur keq, por unë nuk pashë ndonjë peshkaqen në këtë udhëtim. Vetëm në një park ujor në Singapor, por kjo nuk llogaritet.

Më pëlqyen sepjet, pashë të tillë që nuk ishin sa gjysmë metri. Kallamarët janë shumë të shpejtë, nuk mund t'i kapni, ata notojnë shumë më shpejt se peshqit.

Dy zhytje kushtojnë rreth 160 ringit. Kjo është nga një bot. Ndoshta bëra 6 zhytje, pastaj u lodha duke paguar, pasi të gjitha krijesat e gjalla që pashë gjatë kësaj kohe ishin tashmë të pranishme në ujin e cekët, thjesht më duhej të notoja me një maskë. Në fund të qëndrimit tonë atje, natën pati një stuhi dhe dukshmëria ra në 8-10 metra. Guida thanë se 15-20 metra është krejt normale për Tioman gjatë sezonit.

Nga kafshët tokësore, na goditën disa kafshë të zeza leshi, të ngjashme me lemurët (apo ndoshta ishin ato), me këmbë të gjata. Në mbrëmje, lakuriqët e natës fluturonin me bollëk, dhe dikush vazhdimisht cicëronte dhe gërvishtte në shtëpi njëkatëshe. Dyshoj se ishin geko.
Epo, unë kam folur tashmë për makakët. Në përgjithësi, tropikët.

Gjiri midis Salang dhe Gjirit të Monkey është një histori e tërë.
Ka një shteg midis këtyre dy gjireve, përmes malit dhe pyllit tropikal. Është shumë e ngushtë, pothuajse e tejmbushur në vende, por është aty. Ka gurë dhe litarë të lidhur aty për ta bërë më të lehtë ngjitjen e malit në shi. E pata të vështirë të lundroja nëpër të. Ecni në plazhin e egër për rreth tridhjetë minuta me një ritëm të shpejtë. Nuk ka njeri atje, një pështymë rëre absolutisht e egër. Nga marrëzia ime, shkova atje vetëm me pantallona të shkurtra dhe rrokullisje dhe nuk mora ujë. Rrugës, vazhdimisht dëgjoja të gjitha llojet e zhurmave në gjethet pranë meje; tashmë kishte filluar të errësohej. Dhe pastaj, duke kaluar pranë një shkurre tjetër, një lloj hardhuca bie mbi mua, mendoj se ishte një hardhucë ​​monitori, por nuk jam i sigurt. Me sa duket, ai u tremb dhe u përpoq të ikte, por nuk ia doli... Në përgjithësi, ishte mjaft e frikshme.

Gjëja kryesore është të ndiqni telat. Është pothuajse e pamundur të humbasësh. Një herë ai mori një kthesë të gabuar, por u kthye dhe shpejt gjeti rrugën e duhur. Në disa vende rruga është e bllokuar nga pemët që kanë rënë direkt mbi tela, por në përgjithësi nuk është e vështirë të kalosh. Të nesërmen pashë një çift nga Australia, të gjithë ishin djersitur duke dalë nga xhungla, kështu që gjithçka ishte e vërtetë. Si të thuash, trekking falas me një dozë të vogël sportesh ekstreme.

Plazhi është absolutisht i egër dhe i cekët. Ishte me re dhe filloi të errësohej, por ishte e bukur. Ka vetëm gjurmë të gropave të vjetra të zjarrit përreth, me sa duket dikush ka shkuar atje për një piknik në fund të fundit. U ula në rërë për rreth njëzet minuta, bëra një pushim nga trekking dhe thjesht admirova detin.
Ata ju çojnë këtu me varkë nga Salang. Në krahasim, një traget për në kontinent kushton pothuajse njësoj.

Takova makakë, ata bërtisnin shumë armiqësor dhe treguan dhëmbët e verdhë, kështu që më duhej të kthehesha në pyll. Më vjen keq që nuk pata kohë të bëja një foto. Unë dyshoj se ata ende hanë mish; dhëmbët janë mjaft të mëdhenj.

Ishulli është shumë i ngjashëm me atë në filmin King Kong. Ishte shumë e trishtuar të largohesha.

Për ta përmbledhur, do të kthehesha në Tioman për disa ditë dhe përsëri në Salang. Dhe pastaj do të fluturoja për në Kota Kinabalu për të zhytur në Sipadan. Duke gjykuar nga raportet e tjera, atje është akoma më mirë. Nuk ia vlen të shkosh këtu vetëm për zhytje; në fund të fundit, ky nuk është Deti i Kuq. Por është padyshim më mirë se në Gjirin e Tajlandës.

Çmimet janë shumë të përballueshme, si në të gjithë Malajzinë, kështu që nuk keni pse të shqetësoheni.